Швейцария: под сенью "великолепной тройки"

Зимний отдых в Швейцарских Альпах - настоящее путешествие в сказку. Сегодня мы расскажем лишь об одном горнолыжном регионе этой страны. Об остальных читатель может домыслить самостоятельно.

Это случилось около 100 лет тому назад. В центре Швейцарии, в Бернских Альпах, у подножья гигантов - Айгера, Менха и Юнгфрау, родился горнолыжный спорт. Случай этот исторически достоверен и весьма прелюбопытен, если учесть, что `родителями` нового альпийского вида стали иностранцы, да к тому же `равнинники` - англичане. Факт этот по сей день ранит горное самолюбие швейцарцев. `Англичане? Да что, собственно, такого они у нас сделали?` - спросит иной патриот (а швейцарцы все ужасные патриоты).

Да так, мелочи. Просто в конце прошлого века английские альпинисты завезли в швейцарские горы норвежские лыжи и стали на них с гор кататься. Так появился термин Ski-alpin - горные лыжи, в отличие от простых лыж. Особо полюбился британцам район Бернских Альп и деревенька Мюррен. Поначалу на лыжах просто спускались по склонам гор и проводили небольшие соревнования в спусках на скорость. Специальных трасс не было, катались по целине. В 1922 г. англичанин лорд Арнольд Ланн изобрел слалом - соревнования в спуске между воротами по подготовленной трассе - и здесь же, в Мюррене, провел первые международные состязания по новому виду спорта. В 1924 г. он основал знаменитый клуб Кандахар, который стал проводить ежегодные соревнования в двоеборье: слалом плюс скоростной спуск. Соревнования эти были настолько популярны, что распространились по многим альпийским странам (в частности, Кандахар в Сант-Антоне, Австрия, многие годы считался неофициальным чемпионатом мира).

А в 1931 г. в Мюррене же под эгидой неугомонного Ланна состоялся первый официальный чемпионат мира. Так горные лыжи на склонах Бернских Альп получили всемирное признание. Что же касается англичан, то, сотворив на швейцарской земле горнолыжную историю, они попросту отошли в сторону: не имея своей, национальной, горнолыжной базы, они не выдержали спортивной конкуренции альпийских стран.

Но джина из бутылки выпустили, и теперь в ряду европейских стран, где успешно культивируется горнолыжный спорт, Швейцария стала классикой, а ее 42 горнолыжных курорта - своеобразным эталоном для подражания. Особенно в условиях высокогорья: ведь большинство самых интересных мест катания находятся здесь на высоте между 2000 и 3000 м. Во многих горных регионах Швейцарии кататься можно и летом - на ледниках.

Мы прилетели в Женеву и, миновав Берн, еще из долины, в окне автобуса увидели эти знаменитые горы, поразившие когда-то воображение англичан, а ныне притягивающие к себе тысячи туристов. В одну шеренгу, словно на параде, выстроились высочайшие вершины: Веттерхорн (3692 м), Айгер (3970 м), Менх (4107 м), Юнгфрау (4158 м). Зрелище фантастическое! От крупного курорта Интерлакен (5 тыс. жителей, десятки фешенебельных отелей), расположившегося у подножья хребта между двумя горными озерами Бринцерзее и Тюнерзее, начинается подъем в район катания, получивший по имени высочайшей вершины название Юнгфрау-регион. Структура здешних дорог чем-то напоминает крону дерева, долины, повышаясь, разветвляются вправо - в сторону Мюррена и Венгена, влево - к Гриндельвальду. В центре, от ледников Айгера и Менха сбегает хребет, разделяющий район на две части. Это массив Кляйне Шайдэгг-Мэннлихен: на его восточных (левых, если смотреть снизу) склонах находится Гриндельвальд, а на западных Венген со знаменитой трассой скоростного спуска Лауберхорн. В самом западном углу ущелья, на красивой террасе, расположился Мюррен, а чуть пониже - курорт Лаутербрюннен, возле которого кончается путь наверх всех автобусов и авто: движение выше `неэкологичных` видов транспорта запрещено.

Как же двигаться дальше? Можно пересесть на самую высокогорную в мире электричку - `горный трамвай`, сокращенно называемый здесь ВАБ. Его оранжево-красные вагончики мы увидели уже в Интерлакене. Он добирается до всех самых отдаленных уголков региона, включая высшую точку Юнгфрауех (3454 м). Или электрокаром, а можно и излюбленным в Швейцарии гужевым транспортом - на конной упряжке.

Мы же поехали влево и благополучно прибыли на собственном автобусе в Гриндельвальд.

Кстати, первый в мире `горный трамвай` - подлинно швейцарское изобретение. Как и швейцарские часы, он двигается с помощью зубчатых колес, которые цепляются за среднюю, похожую на цепь, тяговую рельсу. И ходит с такой же точностью - поминутное расписание есть на всех перекрестках, платформах, на стойках гостиниц, в буклетах. Первые, нижние, отрезки дороги, говорят, появились еще в 1893 г.; в 20-е гг. когда начинался горнолыжный бум, она заодно играла роль... лыжного подъемника, подвозя любителей нового спорта чуть ли не к самим стартовым площадкам.

Гриндельвальд, где мы поселились, самый крупный горнолыжный курорт Вернского Оберленда. За комфортный мягкий климат и красоту окрестностей его называют Швейцарской Ривьерой. Пожалуй, это лучшее место для тех, кто по-настоящему любит горы. Крутые отвесные скалы, высочайшие вершины, расположившиеся широкой цепью, словно специально собраны здесь, чтобы постоянно напоминать о мощи и красоте горной стихии.

Городок расположен на высоте 940-1150 м в живописной долине, он типичен для центральной Швейцарии. Несмотря на славную историю, бурное приобщение к цивилизации и отдельные архитектурные `навороты`, местные курорты сохранили традиционный патриархальный облик, где все подчинено однажды заведенному неспешному распорядку. Обилие церквей и часовен с их тихими ритуальными перезвонами, крики петухов и мычание коров, доносящиеся по утрам с окрестных ферм, мерное похрустывание лошадиных копыт по заснеженным улицам Мюррена, Венгена и того же Гриндельвальда настраивает на идиллический лад.

Правда, в последнем, с его 4 тысячами населения и втрое большим количеством гостей, в основном зарубежных, преобладает рекламно-интернациональный флер с сопутствующими большому курорту шумом и суетой. 50 здешних гостиниц представляют собой 5-6-этажные шале с характерными конструктивными элементами из темного дерева. Всюду царит идеальная чистота и порядок - это в крови у швейцарцев. Городок лежит в котловине, образованной отрогами Айгера и Веттерхорна, небольшая высота объясняет, почему Гриндельвальд когда-то считался курортом `негарантированного снега`. Но сегодня в течение всего сезона - с начала декабря до конца марта - снег гарантируют мощные снегогенераторные системы, установленные вдоль мест, подверженных температурным колебаниям.

Здесь много всего, чтобы не скучать в свободное от катания время. Помимо множества ресторанов, диско и пабов, хороший каток - на нем всегда музыка и полно катающихся; современные бассейны, тренажерные залы, боулинг, развит парапланеризм. Если же вы устали `заглатывать` снежные километры, лучше всего для разрядки сесть в комфортабельный вагон вездесущей ВАБ и съездить в Интерлакен. Посидеть в ресторанчике с видом на сказочно красивое озеро или приобщиться в казино к жизни европейской элиты, а то и вовсе махнуть на денек в Берн. Впрочем, это уже целое путешествие в иную среду и эпоху.

Но, пожалуй, из всех развлечений самое фантастическое - подъем на `горном трамвае` через многокилометровый туннель, пробитый в скалах и льдах почти к самой вершине Юнгфрау. Здесь, на 3,5-километровой высоте, находится самый высокий в Европе ресторан (Тор о~ Егоре). Там же вырубленная в толще ледника полная таинственности пещера - `Грот голубого льда` и уникальный ледовый музей, где проводятся выставки-фестивали ледяных скульптур. Что же касается открывающихся сверху замечательных ландшафтов - ими можно любоваться до бесконечности.

Находясь в этом регионе, непременно посетите Венген. Он расположился по соседству, на солнечной террасе, с другой стороны хребта Мэннлихен. Когда весной могучий Айгер накрывает Гриндельвальд своей твнью, в Венгене можно целый день загорать на солнце в шезлонге. Курорт свободен от автомашин и ярмарочного шума. Но проигрывает Гриндельвальду в шарме и красоте: в самом центре возвышаются несколько высоких отелей в старомодном викторианском стиле. Скромность и тишина, сосредоточенность на `чистом` отдыхе и спорте - вот козыри Венгена. Для тех, кто кроме спорта, хочет веселья и развлечений - это не то место.

Подлинным `бриллиантом` региона считается Мюррен - родина горных лыж. Мы отправились туда на второй же день. Деревня с ее 350 жителями каким-то чудом лепится на скальном плато, на высоте 1645 м нависающим над долиной. Здесь остановилось время. Столетние добротные дома стоят тесно друг к другу, их деревянные стены почернели от горных ветров и выгорели от солнца, а традиционные балконы, кажется, наклонились в сторону долины. Узкие переулки, традиционная кирха, лошадиные упряжки... Как и большинство горнолыжных курортов Швейцарии, Мюррен свободен от автомобильного транспорта. Его улицы покрыты толстым и плотным слоем снега, что доставляет видимое наслаждение лыжникам, гуляющим туристам и особенно детям, которых здесь, к нашему удивлению, оказалось множество. В деревенскую идиллию мягко вписываются предметы современности: уличные фонари и столбы с ярко-желтыми дощечками-указателями - куда пройти, пестрые рекламы многочисленных питейных и торговых заведений, а вечерами романтическую тишину гор нарушают звуки оркестров и диско из ресторанов и баров, в которых огни не гаснут порой до самого утра.

Когда-то Мюррен был базовым лагерем и исходным пунктом для покорителей Юнгфрау и окрестных вершин. Теперь это `плацдарм` для самого универсального горнолыжного катания, Здесь все рядом: десятки трасс на все вкусы - от детских и учебных склонов до головокружительных спусков. Хочешь, кати по подготовленным трассам, хочешь, по целине. От вершины Шильтхорна (2971 м) и до Лаутербруннена (796 м) больше 2 км перепада и почти 16 км непрерывного спуска! Такого, пожалуй, больше нет нигде в Европе. Белая Долина во французском Шамони, хотя и гордится своими 22 километрами `дикой трассы` от Эгюй дю Миди на Монблане, но там лыжник едет в стесненных условиях ледника и часто - по пологим участкам. А здесь - безбрежный и достаточно крутой снежный простор.

Не случайно в кулуарах Шильтхорна проводятся знаменитые соревнования Инферно. Кстати, их тоже придумали англичане: 29 января 1928 г. несколько десятков горнолыжных фанатов, поднявшись на 3-километровую высоту, спустились по целине почти по прямой до самой долины. Сегодня эти соревнования за свою массовость занесены в Книгу рекордов Гиннеса: 1500 любителей острых ощущений один за другим стартуют на вершине и мчатся, как 70 лет назад, вниз до самого Лаутербруннена...

Объемистый вагон маятниковой канатной дороги забирает нас на финишной поляне Мюррена. 20 минут, с пересадкой на Бирге, и мы попадаем... прямо в ресторан Piz Gloria. Как ни хочется поскорее на склон, но посидеть в этом уникальном заведении, построенном на вершине горы, следует. Зал ресторана вращается на 360о, позволяя своим посетителям за час увидеть в подробностях потрясающую панораму окрестных гор - а это 200 снежных вершин! Сидим, не прикасаясь к еде, ощущение ирреальности - разве что только в кино можно созерцать такое великолепие. Здесь начинаешь понимать рекламный слоган: `В регионе Юнгфрау катание происходит в самых красивых в мире декорациях`. Эти `декорации` в свое время по достоинству оценил сам Голливуд.

- `Пиц Глориа` был построен в 1969 году, - рассказывает за столиком наш гид Конрад, маститый горнолыжник, уроженец здешних мест, - а вскоре здесь начались съемки очередного фильма про агента 007- `Тайный агент Его Превосходительства`. Именно отсюда Джеймс Бонд - он же Жорж Лазебны - совершает свой легендарный бросок на горных лыжах. Помню, как сейчас, что тут творилось во время съемок! Вся долина стояла на ушах. Половина населения (я в том числе) - в качестве статистов, другая - в качестве зрителей. Мюррен и сегодня живет воспоминаниями о своей былой киношной славе.

О нашем катании по следам `агента 007` распространяться не буду. Скажу лишь, что вся правая, мюрренская, `кулиса` этого грандиозного горнолыжного театра - от вершины Шильтхорна до Альмендхубеля и от Шильтграта до Гиммельвальда и Мюррена - это целое `поле горнолыжных приключений` с множеством сюрпризов в виде `черных` трасс - их тут четыре, обильной целины, десятка разнообразнейших спусков. И, конечно, уютных мест для отдыха. В верхней части горы прекрасно оборудованный сноупарк с полным `пакетом` препятствий. Ниже много синих и красных трасс.

Если же говорить обо всем Юнгфрау-ски-топ-регионе (витиеватое название!), то он объединяет три горнолыжных района, в любом из которых можно кататься по единому скипассу. Кроме описанного, это район Гриндельвальд-Фирст (левая `кулиса` панорамы) и Кляйне Шайдэгг-Мэннлихен (центральная часть). Все районы соединены сетью канатных дорог, автобусом и электричкой.

В 9.00 с первой гондольной канаткой мы отправлялись на левую `кулису` - к вершине Шварцхорна. К обеду, обкатав все интересные склоны, спускаемся ниже, на плато Шрекфельд. Слегка перекусываем на солнечной веранде (во время такого интенсивного катанья пиво - ни-ни!) и поднимаемся на противоположные склоны хребта Мэннлихен. Или садимся в горный трамвай и отправляемся в район Кляйне Шайдэгг. Здесь можно кататься в сторону Гриндельвальда и по леднику, стекающему с Айгера (Eigergletscher). Но нас, конечно, особо привлекала знаменитая скоростная трасса Лауберхорн, на которой проводятся чемпионаты мира и кубковые соревнования по скоростному спуску. В обычные дни она доступна для всех туристов, и попытать на ней свои силы - великое наслаждение и даже честь для любого горнолыжника.

Впрочем, не надо жадничать, пытаться обкатать весь регион за два-три дня. Да это практически и невозможно: ведь здесь 200 км только обработанных трасс!

И где бы мы ни катались, повсюду нас осенял великолепный `триглав` - Айгер, Менх и Юнгфрау, всегда разный, в зависимости от погоды и времени суток, и всегда притягивающий к себе, как магнит.

...В ту поездку в Венгене, возле небольшой горной хижины, мы встретились с сыном Арнольда Ланна - Петером Ланном. Он обосновался здесь как гражданин Швейцарии и ревностно соблюдает папино наследие. Петер убежден, что история распорядилась правильно: именно здесь `пуп` горнолыжной земли, талантливо завязанный некогда его соотечественниками. Рассказывая о славных делах своего отца, он роняет фразу.

- Слава Богу, что сюда пришли мы, а не австрийцы...

При этом благообразный белый венчик вокруг забронзовевшего лица как-то деформируется, давая понять, что и сегодня под вечными вершинами Альп нет мира. Борьба за души и кошельки туристов продолжается.
Юрий Ценин

Источник: http://ski-info.ru