Рассказ о поездке в Юлляс 01.03.2001

Организация.

Эта поездка была моим первым опытом полностью самостоятельной, без помощи турфирм, организации зарубежного путешествия. Планируя путешествие, я преследовал цель получить максимальное удовольствие за минимальные деньги ;-) Поскольку поначалу обстоятельства складывались так, что зимний отпуск в этом году вообще отменялся, к планированию поездки я приступил очень поздно - в районе 10-го декабря. То есть на оформление всех документов у нас оставалось около двух недель.
Первоначально я думал о поездке в Кировск. Однако, множество обстоятельств - от неудобного изменения расписания поездов до некоторого и совершенно неожиданного улучшения материального положения - в конечном счете склонили меня к, безусловно, более дорогому, но сулившему несравненно большее удовольствие варианту - Финляндии. При этом важным я считал то, что можно сэкономить на авиаперелете и трансферах. Следует заметить, что трансферы в Лапландии должны получаться достаточно дорогими – по оценке турагентств, порядка $100 на человека.
Посмотрев сравнительную таблицу финских курортов в [1], я пришел к выводу, что внимания достойны, в первую очередь, курорты Лапландии - Юлляс и Леви, отличающиеся наибольшими перепадами - более 300-400 метров - и наибольшим же количеством трасс. Устрашающее расстояние до этих курортов от Москвы - около двух тысяч километров - было признано несущественным обстоятельством в силу наличия опыта дальних автомобильных поездок и даже пристрастия к ним ;-)
Ирина: К сведению: все обзвоненные турфирмы, узнав, что путешествие планируется на машине, прохладно отнеслись к просьбе сделать визы и зарезервировать только жилье в Юллясе или Леви, считая, что Лапландия – это слишком далеко и добраться туда на машине из Москвы проблематично. Сразу предупреждали о плохих дорогах, об ограничении скорости, о трех днях пути по Финляндии. О ночевках во время пути речь не заходила. Короче, под Католическое рождество никто не хотел с нами связываться.
При почти полном отсутствии информации, Юлляс был выбран исключительно по наибольшему перепаду высот - 460 метров.
Я оставил заявку на сайте курорта [2], буквально на следующий день пришел ответ с предложением 3-х вариантов размещения. Был выбран апартамент Kuppeli 6, номер 65 на схеме курорта. Пришедший по факсу счет я оплатил в тот же день через Альфа-банк. Обошлась аренда двухместного апартамента на неделю в 650 долларов, плюс 30 долларов банк взял за перевод. Счета и подтверждения об оплате было достаточно для Финского посольства, чтобы выдать визы - $26 за визу.
Для въезда в Финляндию на автомобиле есть два обязательных условия - наличие Green Card на автомобиль ($31) и медицинской страховки на водителя и пассажиров с покрытием не менее $30.000 ($55 на двоих, с горнолыжным коэффициентом). Эти страховки были сделаны через Ингосстрах. Кроме того, учитывая эксплуатационные особенности ненового отечественного автомобиля, через компанию "Союзник" я за $6 приобрел страховку "Помощь на дорогах", которая, в конечном итоге, сработала на вокзале в Хельсинки.

Описание маршрута.

3 января. Москва - Санкт-Петербург. 700 км.
4 января. С. Петербург - Выборг - пересечение границы - Ийсалми. Около 700 км.
5 января. Ийсалми - Колари - Юлляс. Около 700 км.
Возвращение:
11 января. Юлляс - Колари (ок. 40 км.). Посадка в поезд до Хельсинки.
12 января. Прибытие в Хельсинки в 8.15. Экскурсия по городу до 16.30. Пересечение границы, прибытие в Санкт Петербург около полуночи. Около 400 км.
13 января. С. Петербург - Москва. 700 км.

Комментарии

От пограничного перехода Nujamaa дорога выводит в окрестности города Лаппеэнранта. Далее по трассе 13 до Миккели. Отсюда возможны два варианта, приблизительно одинаковых по километражу: Западный - по трассе 13 через Йювяскюля, и Восточный - по трассе 5 через Куопио до Ийсалми и далее по трассе 88. Нами был вбран Восточный маршрут с ночевкой в Ийсалми.
Оба маршрута смыкаются на трассе 4/Е75 в 23-х километрах от Рантсила. Следующий крупный город - Оулу. После города Кеми трасса переходит в Е4 и ведет в Торнио. Далее поворот направо на трассу 21/Е8, которая менее чем через 200 километров приводит в Колари. После Колари 10 километров до правого поворота на Экясломполо. От поворта до цели около 27 километров по трассе 940.

Выборг.

Выборг - последний населенный пункт перед границей. Кроме последних закупок съестных припасов и пива, очень желательно помыть машину после засыпанной песком дороги из Питера. На эту процедуру следует запланировать минимум два часа, поскольку автомоек в городе всего две или три, и на них возможны очереди и даже предварительная запись.

Пересечение границы.

Направляясь в Лапландию, удобнее пересекать границу на расположенном севернее пограничном переходе Nujamaa aka Брусничное. Пограничные формальности заняли около двух часов, причем основная потеря времени была в очереди на Финской стороне. С Российской стороны проверили лишь правильность виз и таможенных деклараций. На Финской - попросили открыть багажник и предъявить Green Card. Офицер покосился на 20-ти литровую канистру с бензином (беспошлинно можно провезти только 10 л.), но вопросов не задал. На наличие зимней резины и наклейки "RUS" никто, похоже, внимания не обращал.
Дорога из Хельсинки приводит на пограничный переход Vaalimaa aka Торфяновка. Здесь уже основная очередь - тоже около двух часов - была на Российской стороне. При выезде из Финляндии пассажиру даже не пришлось выходить из машины. При въезде в Россию бегло и не слишком вежливо проверили содержимое багажника.
При планировании поездки через границу следует закладывать резерв времени, поскольку, по информации ездивших в другое время – перед Новым Годом, - иногда приходится проводить на границе до 20-ти часов! (http://www.ski-club.org.ru/resorts/finland03.shtml)

Езда по Финляндии.

Первое, что необходимо, с моей точки зрения, сделать, это развеять совершенно идиотский миф о том, что по Финляндии нельзя ездить быстро из-за драконовских ограничений скорости. Это неправда.
Ограничения скорости действительно присутствуют всегда. О действующем ограничении регулярно напоминают знаки, стоящие через определенные расстояния независимо от наличия перекрестков. Основное ограничение – 80 (все держат 90). Часто – 100 (читай, 110). Очень изредка – 60. За всю дорогу нам не встретился ни один полицейский, хотя автоматические камеры несколько раз попадались. Еще очень забавны щиты с «радаром», которые высвечивают на табло твою скорость, и мигают красным, если имеет место превышение.
НО! В отличие от наших дорог, где скорость колеблется от 120 до 20 км./час в зависимости от населенного пункта, удобства ГИБДД-шной засады и наличия впереди УАЗика-инвалида или уборочного комбайна, на финской дороге ВСЕ (!) машины – от легковушек и минигрузовичков до огромных фур дальнобойщиков – идут с почти одинаковой максимально допустимой скоростью. В результате, обгоны – достаточно редкое явление. Когда начинаешь обгонять, водитель впередиидущей машины немедленно принимает вправо, давая понять, что видит тебя и не возражает против обгона. Такого же поведения ожидают и от тебя. Мне это было нетрудно.
Кроме того, дороги, отмеченные на карте как магистральные, очень редко проходят сквозь населенные пункты. Поэтому, однажды встав на трассу, можно идти, не снижая скорости, хоть целый день. Средняя скорость движения составила едва ли не 90 км./час, а степень утомления после 700-километрового прогона соответствовала от силы 400-стам километрам по родным дорогам.
Отдельный разговор о покрытии дорог. Финны вполне сознательно не борются со льдом на дорогах. Поэтому финские дороги действительно напоминают каток. В связи с этим, требование использования зимней резины выглядит вполне обоснованным. Дороги великолепно спрофилированы, то есть, после крутого спуска внизу не может быть резкого поворота. А если он все-таки есть, то перед началом спуска будут стоять предупреждающие знаки. Во всяком случае, я совершенно уверенно чувствовал себя на шипованной резине даже на заднем приводе.
Вообще, отношение к дорожным знакам надо в корне менять немедленно по пересечении границы. Если вдруг появляется более жесткое ограничение скорости, то можно быть абсолютно уверенным, что впереди какой-то реальный источник опасности – перекресток, поворот… Кстати, ограничения скорости, с моей точки зрения, были вполне разумны, и лично я бы сам не стал ехать существенно быстрее, чем разрешено финскими знаками.
Ирина: Довольно часть встречались знаки «Осторожно, олени! ». Мы, привыкшие к своим «лосям», особого значения им не придавали, а, как после оказалось, зря. Диких оленей в Лапландии нет, все они кому-то принадлежат. А в силу своей природы, олень должен мигрировать, и наличие автомобильных дорог его нисколько не волнует. А так как все олени - это частная собственность, то за ее порчу можно понести уголовную ответственность. Поэтому олени ходят, где хотят - как по дорогам, так и по лесу, мимо котеджей, наличие людей в которых их не смущает .
Еще одна потрясающая особенность финских дорог - они исключительно чистые! За всю дорогу я махнул дворниками от силы раз пять, и разок для приличия брызнул стеклоомывателем. С дороги летит только чистый, белый и сухой снег, который не липнет к стеклу - никакой слякоти, как у нас! Поэтому не надо повторять моей ошибки и закупаться десятками литров незамерзающей жидкости! ;-)
Ночевка в пути. Еще одной ошибкой я считаю то, что изначально я запланировал ночевку в крупном городе.
Исходя из графика движения, удобным местом для ночевки оказался город Iisalmi. В нем есть несколько отелей неопределенной звездности. Тот, в котором мы остановились, оказался не слишком высококлассным, но для одной ночевки вполне подходящим. Ночевка обошлась приблизительно по $50 с человека, включая завтрак.
Я считаю, что ночевка в большом городе была не лучшим решением, поскольку вдоль дорог часто попадаются указатели на небольшие пансионы и guesthouses, ночевка в которых наверняка обошлась бы дешевле.

Проживание.

Чтобы кататься в Юллясе, можно селиться в двух населенных пунктах - Экясломполо и Юляярви. Мы жили в Экясломполо.
Главная особенность Экясломполо - практически полное отсутствие основных атрибутов горнолыжного курорта. В поселке есть три отеля, главный из которых - Экясхотелли. Кроме этих центров курортной жизни, имеются пара скромных ресторанов, супермаркет и бензоколонка. Все остальное - это множество разбросанных в лесу деревянных коттеджей.
Не следует рассматривать карту, приведенную на сайте курорта и в его проспектах, как руководство к действию. По ней можно лишь приблизительно оценить местоположение того или иного коттеджа.
Еще с дороги я предупредил Yullas Travel Service, что мы будем поздно, около 21.00 по местному (Москва минус 1 час), когда офис будет уже закрыт. Ключ от коттеджа нам оставили в условленном месте. И все было бы замечательно, если бы мы внимательно прочитали записку с инструкцией, вложенную в конверт с ключем! Но мы ее в темноте просто не заметили, и стали искать жилище по карте с интернет-сайта. Этот процесс занял более часа. Телефон для оперативной связи, продиктованный мне во время разговора с Travel Service, упрямо сообщал по-фински о какой-то ошибке. Наконец, окончательно взбесившись, я внимательно посмотрел на номер телефона и вычислил ошибку в коде страны. Через две минуты на микроавтобусе примчался представитель Travel Service и благополучно проводил нас до порога. Без провожатого, по карте, мы бы ни в жизни не нашли нашего жилища!
Ирина: Хотя, надо заметить, все редко встречаемые финны и отдыхающие туристы терпеливо объясняли нам, куда надо повернуть и как называются улицы в этой деревне. Но было темно, а указатели были просто засыпаны снегом. Номеров домов, указанных на схеме, на котеджах просто не было, и, как потом выяснилось, мы несколько раз проехали мимо нашего домика, «не узнав его».

Apres-ski

Экясломполо - идеальное место для спокойного отдыха самодостаточных людей в полном единении с природой. Коттеджи расположены в великолепном заполярном хвойном лесу вокруг замерзшего озера. Многие коттеджи (очевидно, не все!) расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы возникало ощущение полного уединения. Поскольку в коттедже было все необходимое для автономного проживания (электроплита, холодильник, микроволновка, кофеварка, посудомоечная и стиральная машины, изобилие посуды и столовых приборов), а машина еще в Москве и Питере была забита съестными припасами, то мы ограничились всего одной вылазкой в ресторан с целью выпить пива.
Говорят, в Экясхотелли есть бассейн, в который можно проникнуть либо за деньги, либо уверенным шагом, прикинувшись постояльцем отеля. Не знаю, не проверял.
Зато, наверное, в каждом коттедже непременно есть собственная маленькая сауна! Видимо, сауна для финнов является таким же предметом первой необходимости, как душ или туалет.
К остальным видам apres-ski можно отнести катание на снегоходах, на собачьих и оленьих упряжках, а также прогулки на беговых лыжах, для которых вокруг курорта проложено множество лыжней, в том числе освещенных. Информация о ценах на эти развлечения есть на сайте курорта [2].
Юлляс однозначно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ тем, кому для оттяга нужны бары, рестораны, дискотеки и разгул до утра. Зато с удовольствием повторю, что он является идеальным местом для любителей спокойного уединения в гармонии с почти нетронутой северной природой.
Ирина: Здорово приехать вместе с компанией давно знакомых друзей, которым не скучно вместе. Уединения хватит каждому, а развлечения будут веселее и дешевле. Коттеджи - самые разные, спланированы так, что каждый может иметь от отдельной комнаты с душем до отдельных апартаментов, входящих в единый коттедж.
Следует соблюдать осторожность и сильно подумать, стоит ли селиться непосредственно на берегу озера, поскольку по его ровному льду иногда с ревом гоняют любители снегоходов.

Немного о ценах.

Хорошим можно считать такой курс финской марки, при котором за доллар предложат более 6 FIM. Для приблизительных рассчетов можно принять $1=6 FIM.
Итак, самое болезненное для российского автомобилиста, это цены на бензин. Понятия "92-й" в Финляндии нет, самый дешевый - 95-й. Цены колеблются, плавно повышаясь с продвижением к северу, от 6.0 до 6.5 FIM за литр.
Цены на съестное, как мне показалось, выше московских. Зато великолепная малосольная семга в вакуумной упаковке обходится всего порядка $10 за килограмм!
Ирина: А вот любителям кефира и сметаны можно про них забыть, если не запастись в России.
Чашка горячего шоколада на горе - 20 FIM.
Ирина: Блюдо с какой-нибудь едой в ресторане – в среднем 120FIM.
Отдельный разговор о спиртном.
Это неправда, что водку в Финляндии достать невозможно. Она есть в изобилии в магазинах сети "Alko", но цена действительно кусается. Не помню точно сколько, но дорого. Любителям крепкого спиртного действительно лучше везти его из России.
Ирина: На ввоз спиртного имеются ограничения, хотя вещи никто на таможне не перетрясал, может потому, что кроме нескольких бутылок пива найти ничего не удалось бы.
Зато достаточно дешевы хорошие вина. Несколько раз мы покупали вполне приличное итальянское красное сухое приблизительно по $5 за бутылку. Я слышал, что правительство целенаправленно дотирует из казны легкие качественные напитки, чтобы народ "не глушил горькую".
Литровая бутылка пива стоит 20-22 FIM. Наиболее известная марка - Lapin Kulta. Есть еще несколько сортов. Принципиальной разницы между ними я не заметил. Конечно, это не немецкое пиво, но пить можно. Мне оно показалось немного кисловатым. Во всяком случае, оно не идет ни в какое сравнение с тем пойлом, которое смеют называть пивом итальянцы.
Ближайший магазин "Alko" расположен в 40 километрах от Юлляса, в городе Колари.

Yllas vs. Levi

Два курорта - Юлляс и Леви - расположены на расстоянии приблизительно 70 км. друг от друга. Поскольку мы так и не собрались съездить в Леви, сравнение курортов я могу провести исключительно по отзывам людей, катавшихся там.
Судя по всему, катание на этих двух курортах не имеет принципиальных различий. Хотя Леви - более старый курорт и имеет даже гондольный подъемник (в Юллясе есть только швабры).
Существенные отличия есть в образе жизни. Леви - это как раз типичный горнолыжный курорт со всей присущей ему индустрией развлечений. Соответственно, там более шумно и весело.
Кроме того, Леви расположен более компактно вокруг горы, и из многих коттеджей к подъемникам можно подъехать прямо на лыжах. В Юллясе ситуация принципиально иная. От поселка до горы около 2 километров в гору, то есть дойти пешком весьма проблематично. Лыжный автобус ходит только по центральной улице от Экясхотелли, дойти с лыжами до которого из далеко расположенных коттеджей может быть также непросто. Поэтому крайне желательно, отправляясь в Юлляс, иметь в своем распоряжении собственный или прокатный автомобиль.
Ирина: Или выбрать котедж ближе к центру - это несильно испортит уединенность, так как людей и шума вокруг практически нет. Рядом расположенную стройку мы заметили на пятый-шестой день, и то не по шуму, а в поисках «живых» людей вокруг.

Ski

Я не открою Америки, если скажу, что гор в Финляндии нет. Конечно, это не Альпы. Финские горы - это, скорее, сопки, какие можно в изобилии увидеть, например, у нас на Кольском полуострове. Сопка в Юллясе соизмерима по высоте с горой в Кировске, хотя, возможно, даже несколько уступает последней. Правда, трасс в Юллясе гораздо больше, чем в Кировске.
На фотографиях гора в Юллясе выглядит эдаким полукруглым холмиком с двумя радиомачтами на раздвоенной вершине. Масштаб горы понимаешь, только подъехав к ней вплотную. Поднимаясь наверх в первый раз, я сразу почувствовал, что с катанием в этот раз не обломаюсь.
Та часть горы, которая смотрит в сторону Экясломполо, сильно напомнила мне гору в Банско в Болгарии. Такой же мощный подъемник по центру (только не кресло, а швабра), такой же "чайнический" бугель справа внизу и такой же бугель для "продвинутых" от вершины влево. Только перепад вдвое меньше. Но то, что видишь сначала - от силы четверть всех доступных в Юллясе трасс.
Справа же, рядом с "чайническим" склоном, оборудован сноубордический парк с хафпайпом и трамплинами.
Подъемники работают с 10 часов. Закрываться начинают сначала "перевальные" подъемники, ведущие на другую сторону горы - от 14.30 до 15.00. Основные подъемники закрываются в 16.20. То есть, для катания есть более шести часов. Бо'льшая часть трасс освещена, поэтому сумерки, наступающие где-то в пол-третьего, не мешают катанию.
График работы подъемников диктовал следующую стратегию: с утра наверх, за перевалы, и кататься на противоположной стороне горы с тем, чтобы успеть обратно до выключения "перевальных" подъемников. Оставшиеся полтора часа - на "своей" стороне.
Конечно, не стоит верить рекламе, где говорится о трассах длиной до 3.000 м. При такой длине и перепаде 460 м. замучаешься толкаться палками. Возможно, три километра и наберутся на одной из трасс со стороны Юляярви, но только первая половина трассы представляет собой гору, а вторая - абсолютно плоский выкат. К счастью, еще до начала этого выката можно удобно сесть на подъемник. Вообще, в Юлляс стоит ездить и совсем начинающим - для первых шагов и совершенствования техники, и хорошим катальщикам, знающим, что такое настоящие Альпы - для освоения карвинга и получения неразбавленного кайфа от скорости на пустых и идеально отратраченных склонах. Кстати, такой подготовки склонов я не видел даже в Западной Европе - они заглажены до состояния письменного стола. Через три дня это действительно надоедает, но в таком случае можно пройти вне трассы или спуститься в сноубордический парк. Нельзя сказать, чтобы снегу было "по уши", поэтому я слегка побил лыжи о камушки, пока расписывался аккуратной частой змейкой по нетронутым целинным склонам.
Ирина: На этих трассах действительно можно успевать вспоминать, куда и как надо ставить лыжи при повороте, и успевать поворачивать до того, как упрешься в ограждение трассы. Можно начинать вспоминать, что тебе дали палки, и они тоже для чего-то нужны. Надо попытаться забыть, что такое бугры и как они помогают поворачивать в Подмосковье и Кировске, если успел в них вписаться… Падать приходится редко, иногда даже один раз в день, для приличия. Замерзнуть тоже не успеваешь, так как все подъемники ведут к уютному теплому кафе на макушке горы. Сходить с трассы на целину можно, но надо отдавать себе отчет в наличии елок, и что не всегда удается объехать именно желаемую елку…
Высокий сезон в Юллясе начинается с конца февраля. Говорят, что в это время на подъемниках бывают очереди. В наше время - начало января - подъемники на 60% крутились вхолостую, а любой незнакомый человек на склоне воспринимался как неожиданное препятствие.
Ирина: Отсутствие очередей на подъемниках и скопления людей на трассах компенсируется неустойчивой погодой и коротким световым днем. Нам с погодой почти повезло, подъемники включили за два дня до нашего приезда. До этого был сильный мороз и метель с туманом. Погода на горе может меняться в течение получаса. Часа в два вдруг начинается сильный ветер и может опуститься такой туман, что в 5-10 метрах ничего не видно. Нам как-то пришлось выбираться с противоположной стороны горы в такой туман. Ориентируешься на тусклый свет фонарей, иногда натыкаешься на ограждения трассы, поздно понимаешь, что надо было сделать поворот, спускаешься в молоке – тоже своеобразный экстрим. Главное не проехать подъемник, из лесу выбираться сложнее (это наблюдения чайника, у профессионалов, наверное другие ощущения ;-)).
По моему, не стоит планировать в Юллясе более шести-семи катальных дней. Если есть две недели, то, безусловно, имеет смысл на вторую неделю перебраться, например, в Леви.
Также однозначно не стоит ехать в Юлляс фанатам горнолыжных подвигов - это место не для них. А вот для того, чтобы в полный рост оттянуться в хорошей компании, поставить на лыжи новообращенных друзей и отлично отдохнуть от городской суеты, Юлляс - просто идеален!
Не стоит забывать, что Лапландия - это, все-таки, Заполярье. Поэтому требования к снаряжению здесь достаточно высоки.
Говорят, что этот год был теплым. Температура днем не опускалась ниже -15 С. Однако, бывает, что зашкаливает за -40 ! Говорят, под новый год было –30, а к нашему приезду потеплело до –10-15 С.
На горе бывало очень ветрено, иногда опускались густые туманы. Правда, из-за этого подъемники ни разу не выключали раньше времени. Все подъемники в Юллясе - вытяжные швабры, поэтому при подъеме на ледяном ветру иногда приходилось весьма круто.
Очки-маска, хороший горнолыжный комбинезон и перчатки - абсолютно необходимы. Весьма желательно что-нибудь полартековое, закрывающее лицо.
Автомобиль также стоит подготовить к суровым условиям. Аккумулятор должен быть исключительно надежным, а двигатель - хорошо отрегулированным. На всех автостоянках есть электрические розетки 220 V., поэтому, если есть возможность, стоит взять с собой пусковое устройство. Кстати, экстренная помощь на дороге заключается исключительно в подаче 12 вольт на клеммы аккумулятора и, если это не помогает, в буксировке до автосервиса.

Сервис на горе ограничивается, собственно, тремя услугами - питание, инструктаж и прокат.
Поесть на горе можно в двух местах - либо в большой забегаловке у нижней станции подъемника, либо в крошечной кафешке на самой вершине. Мы ни разу по-настоящему не ели на горе, ограничиваясь горячим шоколадом, поэтому цену полного обеда сказать не могу.
Кафе на вершине является единственным очагом жизни посреди снежной пустыни. Круглая постройка имеет довольно обширную веранду, которая благодаря намороженному и надутому на нее снегу выглядит как снежный коридор из сказки о Снежной Королеве. Свет из окон кафе, вкупе с занесенными снегом исполинскими конструкциями радиомачт, проступающими сквозь туман, действительно производит совершенно сказочное, фантастическое впечатление!

Прокатная контора расположена прямо у подножия горы, в том же месте, где кассы. Стоимость проката снаряжения есть на сайте курорта. Нам пришлось брать в прокат женские ботинки, а я пару дней позволил себе брать лыжи на тестирование.
Прокат есть двух типов - собственно прокат и "ski-test".
В обычном прокате стоят какие-то совершенно непримечательные лыжи классической геометрии. Кажется, HEAD. Ботинки есть двух видов. Первыми на глаза попадаются стеллажи, забитые убогими одноклипсовыми San-Marco. Однако, если попросить, то вам предложат другие - совершенно новенькие четырехклипсовые Rossignol Sapfir. При этом по цене последние не будут отличаться от первых.
За шесть дней проката ботинок мы заплатили что-то около 25 долларов.
Для тестирования предлагались несколько интересных современных моделей лыж. День тестирования стоит 90 FIM. За эти деньги в течение дня можно сколько угодно раз менять лыжи и брать любые, которые есть на стеллажах. Я пробовал Salomon X-Scream 10 Pilot, Rossignol Bandit X, K2 Mod X и Salomon Verse не-помню-номера. Еще из интересных снарядов я видел какие-то твинтипы и сноублейды, но попробовать их не хватило ни времени, ни средств.
Для интересующихся, в прокате есть лыжи для телемарка и, конечно, сноуборды.

Домик инструкторов расположен также у подножия главных подъемников.
Поскольку мы услугами местных инструкторов не пользовались, я мог лишь наблюдать результаты их работы. Мы встретили группу знакомых, которые впервые встали на лыжи за пару дней до нашего приезда и три часа занимались с инструктором. В результате, все они совершенно одинаково рулили корпусами на широко расставленных параллельных лыжах широкими плавными дугами, но при этом очень уверенно контроллировали скорость и не представляли опасности ни для окружающих, ни для себя самих.

На поезде в Хельсинки.

Путь из Лапландии в Хельсинки составляет около тысячи километров, что в нормальном курортном темпе займет на автомобиле два дня пути, если не иметь двух водителей или не соревноваться с самим собой в выносливости за рулем.
На сайте я нашел упоминание о поездах, в которые можно погрузиться вместе с машиной. Как выяснилось из, такие поезда действительно существуют и называются Car-Sleeper Trains.
Поезд Car-Sleeper под жизнеутверждающим номером 666 отправляется из Колари в Хельсинки два раза в неделю. Кажется, по четвергам и субботам. Расписание можно узнать на [3].
Ирина: При этом номер вагона 46 не означает, что в составе 46 вагонов, просто у каждого вагона свой номер.
Купе (до трех человек) и место на автомобильной платформе стоят около $200. Цифра выглядит несколько пугающе, но на самом деле, при финских реалиях, поездка на поезде может оказаться экономически оправданной.
Если считать, что бензин стоит больше 1 доллара за литр, немолодой отечественный автомобиль кушает чуть менее 10 литров на 100 километров, а ночевка обходится по 50 долларов с носа, то при езде на автомобиле вдвоем придется потратить немногим менее 200 долларов. А если втроем, то получится даже дороже за счет ночевки.
Короче, траты получаются соизмеримыми, а экономия отпускного времени и сил при езде на поезде - очевидна. Словом, весьма рекомендую подумать о таком способе передвижения по Финляндии.
Следует только иметь в виду, что погрузка машин заканчивается часа за полтора до отправления поезда. И еще желательно на момент погрузки не иметь багажника на крыше легкового автомобиля, поскольку только в этом случае его смогут погрузить на нижнюю крытую палубу автомобильного вагона, и по приезде придется потратить меньше времени на очистку машины от снега.

Здесь уместно рассказать о единственной технической проблеме, которая имела место у моего автомобиля.
Люблю я все-таки свою машину! Больше всего я боялся, что что-то случится с ней в день отъезда. Но она надежно и вовремя доставила нас к поезду.
И вот в тот момент, когда я собрался подогнать ее к пассажирскому вагону, чтобы загрузить в него вещи, ответом на поворот ключа зажигания мне стала зловещая тишина. Стартер казался мертвым. При этом все остальные бортовые системы, казалось, функционировали нормально. "Ништяк!" - сказали мы и на глазах у изумленных финнов вдвоем завели прогретую машину "с толкача".
Поставив автомобиль на платформу, я заранее приготовил буксировочный трос - для выгрузки в Хельсинки. Передо мною на платформе стоял Мерседес, к счастью, с фаркопом. Надо было видеть лицо его владельца, когда, придя в Хельсинки за своим автомобилем, он обнаружил, что сзади к нему прицеплено еще нечто! Впрочем, он с пониманием отнесся к моей проблеме и благополучно эвакуировал меня с поезда. Его глаза стали еще шире, когда на платформе он обнаружил, что машина, минуту назад казавшаяся совершенно мертвой, стоит уже с горящими фарами и ровно работающим двигателем! Видимо, владельцу Мерседеса все-таки тяжело понять, что значит "завестись с толкача"! ;-)))
Поблагодарив нашего спасителя, мы выехали в город. И тут я понял по приборам, что у меня не идет зарядка аккумулятора. Ехать без зарядки до Питера с включенными по финским правилам фарами было нереально. Убедившись, что ремень генератора на месте, и никаких внешних признаков неисправности не видно, я решил вызвать по страховке эвакуатор.
Колоритного вида горячий финский парень, бритый налысо, с серьгой в ухе и с неплохим английским, естественно, сначала подал мне 12 вольт на аккумулятор и, когда это не помогло, сказал - "Ну все, брат, ты, наверное, сломался!" После довольно любопытной и, замечу, бесплатной экскурсии по Хельсинки на эвакуаторе, мы пообщались с местным автосервисом ЛАДА (Delta Auto, Takoraudantie 2, 00700, Helsinki. Phone: 046-4144-6304, GSM: 050-388-1279). Оказалось, что, как я и подозревал, закис контакт массы, соединявшей кузов с двигателем. Зачистка контакта обошлась в 35 долларов, поскольку страховка, как выяснилось, покрывала только эвакуацию или ремонт на месте, но не услуги автосервиса, а я еще долго ругательски ругал себя за то, что не сообразил просто замкнуть двигатель с "минусом" аккумулятора обычным проводом-крокодилом от "прикуривателя"…

Хельсинки - довольно уютный город, местами очень напоминающий своей архитектурой Петербург или Москву в районе Лефортово. Видимо, это следы давнего российского подданства.
Город, безусловно, достоин того, чтобы на него посмотреть, если он оказывается по пути. Однако, специально перекраивать отпускные планы и жертвовать катальными днями только ради такой экскурсии, я думаю, все-таки не стоит.

Раскладка по деньгам.

Приблизительная раскладка по деньгам на двоих, без учета питания, проката и непредвиденных и необязательных расходов:
Коттедж - $680
Визы, страховки - $140
Пробег Москва - Граница - Москва - 2 * (80 л.) * (8 руб./л.) / (28 руб./$) = $45
Пробег Граница - Юлляс - 100 л. * ($1/л.) = $100
Ночевка в Ийсалми - 2 * $50 = $100
Ski-Pass на 6 дней - 2 * $100 = $200
Поезд Колари-Хельсинки - $200
Пробег Хельсинки-Граница - 20 л. * ($1/л.) = $20
Итого : $1485 (реально, конечно, несколько больше - порядка $800 на человека)

Заключительные замечания

Языкового барьера в Финляндии практически нет - почти все, с кем нам приходилось там общаться, достаточно хорошо говорили по-английски. Единственным исключением, кроме строительных рабочих, являются почему-то железнодорожники - и в кассе, и в поезде с проводником нам пришлось объясняться "на пальцах".
Следует соблюдать осторожность с пластиковыми карточками. Везде, в том числе и на самом курорте, без проблем принимают VISA Classic и EuroCard, а вот Visa Electron принимали только в магазинах и банкоматах в Колари.
Говорят, что рубли на марки выгодно менять в Петербурге. Доллары на марки лучше менять уже в Финляндии, поскольку в Питере пересчет идет по грабительскому кросс-курсу через рубль.
Если пришлось остановиться на обочине дороги для того, чтобы просто передохнуть, не следует включать аварийную сигнализацию – доброжелательные финны начнут останавливаться и предлагать помощь.
В Колари, неподалеку от железнодорожной станции, есть автосервис LADA.
Количество бензозаправочных станций на трассах в Финляндии разительно отличается от их количества в России. Даже возле крупного города их может быть всего две или три. Поэтому, подъезжая к населенному пункту, если бак уже не полон, не стоит проезжать мимо бензоколонки в надежде найти что-нибудь "на выезде" - многовероятно, что придется разворачиваться или тянуть "на соплях" до следующего города.
Выезжая из Хельсинки в сторону Петербурга, следует иметь в виду, что на финских дорожных указателях он именуется "Pietari".

Борис и Ирина

Источник: http://www.ski.spb.ru