ЦИЛЛЕРТАЛЬ, КИТЦБЮЭЛЬ И СЕНТ ЙОХАН, 12.01 - 26.01.02.

Вадим Косолапов:

Как обычно, в горы начало хотеться уже в конце мая, а ближе к сентябрю пришла пора более конкретных действий. После продолжительных, с обильным пусканием слюней, сидений над разными каталогами горнолыжных курортов, выбор был остановлен на Австрии.

Первоначальный план и состав выглядели так: наша семья (правда, неполным составом) - двое взрослых и сын 13 лет, все весьма хорошо катающиеся, а ребенок - вообще профи: 6 лет горнолыжной секции, и наши друзья с опытом катания в виде прошлогоднего недельного выезда в Андорру. 12 или 19 января мы собирались прилететь в Инсбрук, поселиться в апартаментах, взять напрокат машину, и начать методично обкатывать окрестные склоны. Планы были наполеоновские: из 6 дней Инсбрукского суперскипасса 4 отводилось на освоение 6 "домашних " регионов Инсбрука, в том числе и ледника Штубай, 2 - на Ст. Антон (который включен в скипасс), остальное - выезды в Зеефельд (~25 км), Гармиш-Партенкирхен (~60 км), Миттенвальд (~45 км ) , а также поездки в Мюнхен (~150 км) и Венецию (~450 км ).Однако после общения с многочисленными турфирмами выяснилось,что апартаменты в Инсбруке у нас не предлагаются в принципе, а вариант самостоятельного бронирования я не рассматривал из-за сложностей с получением визы. (возможные выгоды напрочь перечеркивались необходимостью несколько раз съездить в Москву из Нижнего Новгорода и моральными и материальными затратами на эти поездки). Окончательно жирный крест на всех замыслах поставило изменение обстоятельств у наших друзей - наш бюджет 2-х недельную аренду а/машины только своими силами явно не тянул. Пришлось отложить реализацию идеи на годик - другой...(а может, кто-нибудь попробует?) ;-)

В качестве альтернативы появился Майрхофен - 1 неделя (как раз успеем обкатать все 488,5 км фигурирующих в каталогах трасс) + еще что-нибудь на 2-ю неделю. Еще что-нибудь в конце концов стало Китцбюэлем - свою роль сыграла и сочная статья в "Лыжном спорте" N 19, и многочисленные упоминания о Китце как курорте из 1-й европейской десятки, и теоретическая возможность попасть на Ханненкамм рейс - этап кубка мира, традиционно проводящийся в Китце в середине января. Правда, при упоминании о Ханненкамме в турагенствах закатывали глаза: что это, мол, нереально, и что в это время даже местные коровники битком забиты фанатами Эберхартера и Кьюса.

Затем последовал долгий и томительный период выслушивания различных вариантов от турагенств. Находясь в Н. Новгороде, это выглядит примерно так: тебе говорят: есть то-то и то-то (причем чаще всего 4* и выше). Ты отвечаешь: "Это конечно круто, но нам бы апартаменты..." В ответ бодро: "Нет проблем! Сейчас мы пошлем запросик нашим туроператорам в Москву и завтра все у вас будет!" На следующий день действительно появляется несколько вариантов, но на возникающие "коварные" вопросы типа "А далеко ли до супермаркета и остановки ски-буса и будет ли в номере балкон и телевизор?" в ответ слышится невнятное мычание и предложения типа "А вы оставьте нам 100 USD задатка, чтобы мы убедились в серьезности ваших намерений, вот тогда-то мы вам все подробно узнаем! И вообще, сейчас такой бум на горные лыжи, что пока вы тут привередничаете, ничего не останется." В конце концов желание работать с такими неправильными (по нижегородским меркам) клиентами осталось только у знакомых (Росинка ; www.rosinka.com), но как на грех, никак не удавалось получить приемлемое предложение одновременно по Китцу и Майрхофену. А надо заметить, что на варианты "6 минут пешочком до центра" я не соглашался категорически, зная на собственном опыте, что общее впечатление может сильно пострадать. Но время шло, на дворе была середина ноября, и я уже почти сломался, как вдруг (О чудо!) появился тот самый приемлемый вариант от Ascent travel. В Майрхофене это были Steinlechner apartments на 4 человека, TV, туалет, душ, балкон, оборудованная кухня за 96 USD/сутки, завершающая уборка включена, с 12.01.; а в Китце "Kolpinghaus apartments",тот же набор за 75 USD/сутки + уборка ~35е. (е. - это евро), + курортный сбор 0,8 е. в день с носа - это какой-то местный прикол, который с нас так и не взяли, с19.01. Быстренько слазив в интернет на официальные сайты Майрхофена и Китца, я убедился, что и те и другие апартаменты находятся на главных улицах в центре, и сразу же внес деньги. Кроме расходов на жилье, сразу пришлось оплатить а/перелет до Зальцбурга - 250 USD/чел, страховка - 2 USD/чел/день, и визы - 2 по 40 USD, т. к. мелкий вписан в родительские паспорта, а своего пока не имеет. (Экономия, однако!) Переехать из Майрхофена в Китц мы подписались своими силами, иначе турфирма заявляла, что это получается индивидуальный тур со всеми вытекающими ценовыми изменениями.

11.01.02., когда получал в Ascent'е ваучеры и билеты, попытался узнать, как быть с новыми европейскими денежками - запасаться по максимуму дома или менять там - но конкретного ничего не услышал, поэтому пришлось поступить по известному принципу - все яйца в одном месте не держать , и я купил в сберовском обменнике 700 е.. Попутно выяснилась еще одна любопытная вещь: оказывается, из клиентов Ascent'а 12.01. мы единственные ехали в Майрхофен, поэтому наш трансфер из аэропорта возлагался на др. туроператора - UTE. Я напрягся, т. к. известно, что отношение к чужим клиентам обычно строится по остаточному принципу, но деваться было уже некуда.

Летели из Шереметьево - 2 на новом Ту - 204 рейсом Кавминвод. Маленькая приятная неожиданность - пассажирам Кавминвод в одном из Duty free давали скидку 10 %.Покупка традиционного комплекта горючего - и можно вылетать! Вылетели практически без опоздания (1 час для Шереметьева, по-моему, джентльменская норма), долетели без приключений. Зальцбург встретил низкими серыми тучами и мокрым снежком с проплешинами вокруг аэропорта. Багаж подвезли довольно быстро, а вот лыжи приехали минут через 30 прямо на улицу в четырех здоровенных телегах. За это время жена разыскала наш автобус, и гид, разумеется, была не в курсе насчет троих дополнительных пассажиров в Майрхофен. Правда, сильно спорить не стала и всех разместила, но когда я увидел, что в автобусе не осталось ни одного свободного места, невольно полезли в голову мысли о том, что кому бы пришлось оставаться (или стоять), если бы от UTE ехало на пару человек больше...

В Майрхофен приехали где-то около 20-00 по местному. Народ постепенно расселялся по своим отелям, а мы тихонько сидели на заднем сиденье, уверенные, что раз мы напомнили о себе на подъезде к Майрхофену, то нас не забудут. Опасное заблуждение - гида мы поймали, когда она уже прощалась с водителем. Наше появление радости у нее не вызвало, к тому же оказалось, что мы только что проехали наши апартаменты. На предложение вернуться пешком буквально на 100м назад последовал категорический отказ: я вспомнил о накануне приобретенном чемодане чудовищных размеров и веса, в который влезли 3 пары г/лыжных ботинок + 75% остальных вещей и мешке с 3 парами лыж и палок. А надо заметить, что городок стиснут горами, улочки узкие, и движение поэтому в основном одностороннее. Водитель, злобно матерясь по-немецки, после некоторых уговоров все-таки поехал вкругаля к искомому месту. Там мы вылезли, гид объяснила, где ее завтра можно найти с 8 до 9 , дабы купить скипассы со скидкой 5%, показала дом и, быстро влезши в автобус, исчезла. И тут я совершил ошибку: во всем сомневаясь после всего произошедшего, я извлек из кармана скачанный из интернета адрес апартаментов - Hauptstrasse, 443. Это был соседний дом. Впрочем, и в том, и в другом горело всего по одному окошку на верхнем, 3-м этаже. Раздуваясь от собственной крутости, я направился к двери, где и обнаружил переговорное устройство с 4-мя кнопками: бюро, апартаменты, магазин, и чья-то фамилия. Спустя 10 минут я давил уже на все кнопки подряд, слышно было, как в доме заливаются звонки, но выходить никто не спешил. Юный член семьи бродил вокруг дома, пытаясь обнаружить альтернативные выходы, а супруга тихо дозревала на вещах. Вдруг появляется ( с улицы ) молодая особа лет 20, толкает, как выяснилось, открытую дверь и пытается пройти в дом мимо меня. Шанс упускать было нельзя, и я, потрясая ваучером, осведомился: "А как бы нам..." Ответ был шокирующим: "Steinlechner? Здесь такого нет!". 8-((((( Правда, девушка оказалась весьма любезной, и позвонила куда-то по телефону. Еще через 5 минут выяснилось, что нам надо в соседний, 445-й дом, который как раз и показывала нам гид. (По приезду домой я не поленился проверить в интернете - естественно, я, списывая, ошибся в одной цифре). Там история повторилась, но мы уже были ученые и, пройдя в также незапертую дверь, сразу поднялись на 3-й этаж (где горел свет). На звонок в дверь молниеносно выскочила супружеская пара австрийцев, явно не готовая к встрече на своей лестничной площадке с мрачным коротко стриженым типом. На ставший уже сакраментальным вопрос - "А где господин Штайнлехнер?", был получен очередной ответ, исполненный оптимизма: " А его сейчас нет в городе..." 8-(((. Я уже было открыл рот, чтобы изрыгнуть страшные ругательства в адрес всех существующих в мире турагенств и владельцев апартаментов, но вдруг австриец продолжил: "А-а, наверное, вы те русские, которых он ожидал?" Видимо, наш внешний вид однозначно свидетельствовал, что мы именно те самые, потому что без лишних формальностей нас проводили на 2-й этаж и мы, наконец, увидели свое жилище на ближайшую неделю. Апартаменты очень понравились, было ощущение, что мы приехали в гости, а не в гостиницу. Впоследствии при общении с хозяином выяснилось, что он действительно сдает апартаменты только 2-3 раза за сезон, и что эти апартаменты в здании единственные. Все окна выходят во двор, и это хорошо, потому что вечерами по главной улице расползаются из баров, лязгая ботинками, с грохотом роняя лыжи, а временами еще и горланя песни, обдолбаные австрийские (и не только) отдыхающие. Кухня находилась на 1-м этаже и была укомплектована всем, кроме микроволновки. Единственное, в чем наши ожидания не оправдались, было отсутствие TV. (Забегая вперед, скажу, что дальше отдых не омрачался уже ничем). Лыжи хранили в запирающемся сарайчике во дворе, ботинки и перчатки сушили на батарее в холле 1-го этажа. Утром выяснилось, что из окон и с балкона открывается замечательный вид и это + вкусное австрийское пиво окончательно умиротворили нас.

Теперь непосредственно о горах, скипассах и др. Майрхофен - самый крупный городок в долине Циллерталь с населением ~ 3000 чел.

Схема 1 (увеличить)

С точки зрения проживания это оптимальный вариант, т. к. здесь самый обширный в долине выбор развлечений, здесь заканчивается узкоколейка, идущая вдоль всей нижней части долины из городка Йенбах, и начинается линия скибуса Green line, отвозящего для катания на ледник. Число зон катания в долине определяется весьма условно, даже сами австрийцы в разных картах и рекламных проспектах указывают разные данные, от 11 до 14, плюс к этому многие регионы объединены общей системой подъемников. Скипассы в Циллертале нескольких видов: обычный--на один регион катания со сроком действия от 2,5 часов до 3,5 дней, суперскипасс--на все регионы катания, исключая, либо включая ледник на срок от 4-х до 15 дней, сезонный абонемент. Кроме того, есть скипассы 4 из 6; 5 из 7; 10 из 14 дней, с пропуском дней по своему выбору, что, несомненно, очень удобно для желающих съездить на экскурсии в Зальцбург и Инсбрук. На скипасс любого типа есть скидки для детей (от 0 до 15 лет) и молодежи (от 15 до 19 лет). В зависимости от того, высокий или низкий сезон, цена не меняется. Приведу цены на суперскипасс, включающий ледник, на 6 дней без пропусков: взрослые -159 евриков, молодежь - 127 е., дети - 95,5 е. Для владельцев суперскипасса передвижение по долине на скибусах, автобусах Green line, и узкоколейке бесплатное, но если только ты одет в горнолыжный костюм и прешь на себе лыжи. Мы не выясняли, отсутствие какого элемента экипировки влечет за собой материальные потери, но могу сказать, что едущие в цивильном владельцы скипассов должны оплачивать 50 % стоимости билета. (В частности, полная стоимость билета до Йенбаха на узкоколейке - 10 е.) В самом Майрхофене 4 закольцованных маршрута скибусов, у всех есть общий участок - от ж/д вокзала по главной улице (Hauptstrasse) до подъемника Пенкенбанн. Подъемник на плато Пенкен начинает работать в 8.30, примерно в это же время начинают ездить скибусы. Начиная примерно часов с 12, водители, видимо, уходят чавкать (или на сиесту, etc.), и движение возобновляется уже около 14, так что если вдруг угораздит сломать ногу в это время, то от подъемника придется ковылять пешком. ;-) Автобусы на ледник останавливаются ТОЛЬКО на остановках со специальным зеленым знаком Green line и ездят по расписанию ~ каждые 20 мин. примерно до 11-30. Вечером в сторону ледника Хинтертукс идет только 2 рейса ~ в 16 и 17 часов.

Наше мнение насчет оптимального места проживания было на редкость единодушным: только центральная часть - улицы Hauptstrasse, Pfarrer Krapf-Strasse, Scheulingstrasse, Brandbergstrasse на центральном участке, Waldbadstrasse. Подробный план городка и много другой полезной информации можно посмотреть на [1]www.mayrhofen.com. Много раз, проезжая мимо всяких "Regina" и проч., знакомых по общению с турфирмами удаленных пансионов и апартаментов, мы мысленно гладили себя по головам и облегченно вздыхали. Может быть, там радушные хозяева и отличная кухня (были, были хвалебные отзывы, но их писали люди, не попавшие жить в центр), но все это убивается наповал одной-единственной прогулкой вечером после хорошего катального дня к очагам цивилизации.

День первый (в смысле - катальный), воскресенье, 13 января.

С утра пораньше я отправился на рандеву с гидом в одно из местных отделений турбюро Christophorus, дабы купить с обещанной скидкой скипасс. Тут мои представления о знаменитой немецкой (ну наверное, и австрийской тоже) пунктуальности начали меняться в худшую сторону. Контора должна была открыться в 8-00, в 8-20 скопилась уже небольшая группа русских и прибалтийских наивных лохов, хотевших отовариться скипассом пораньше, а в 8-25 наконец объявился лучезарно улыбающийся австриец. Однако время было потрачено не зря: со слов гида выяснилось, что, несмотря на некоторую облачность в долине, на леднике светит солнце и почти нет ветра. Это она высмотрела по TV - и в Майрхофене, и в Китце один канал постоянно транслирует живую картинку с видеокамер, расположенных на склонах, а по утрам по другому каналу идет как бы обзор погоды на всех горнолыжных курортах Австрии тоже с живым изображением. При покупке скипассов очень пригодились еврики, поменянные в Москве. Возможность ченджа была по дороге только одна - в аэропорту Зальцбурга по очень негуманному курсу (чуть ли не 1:1). А кэш необходим: при оплате скипасса берут только наличные, по крайней мере в кассах подъемника. В Христофорусе в обмен на реальные пестрые симпатичные еврики мне выдали совершенно непрезентабельного вида бумажки, распечатанные на принтере, без каких-либо подписей и печатей, которые я должен был обменять в кассе любого подъемника долины на скипассы. Быстро позавтракав, мы перешли через дорогу на остановку "Green line" , находящуюся прямо напротив апартаментов и через десять минут уже ехали в сторону ледника Хинтертукс (Hintertuxer Gletscher). Расстояние от Майрхофена до ледника - около 19 км и дорога, узкая и извилистая, занимает примерно 35 - 40 минут. По дороге проехали деревушки Финкенберг (есть подъемник на Пенкен), Вордерланерсбах и Ланерсбах (подъемники соответственно в регионы Расткогель и Эггальм, которые с этого года объединены с Пенкеном, об этом - выше), Юнс и Мадсайт (нет никаких подъемников). Обмен квиточков в кассе занял 3 минуты, при этом не нужно никаких фотографий, но берут залог 4 е. за каждый скипасс, который при сдаче скипасса можно получить назад в кассе любого подъемника. Все подъемники в Циллертале оснастили бесконтактной системой считывания. Очень удобно: выпячиваешь при проходе через турникет часть тела со спрятанным скипассом - и путь свободен.

По опыту чтения подобных отчетов мне кажется, что детальное описание каждой трассы и последовательности, в которой они обкатывались, не особенно захватывает, поэтому постараюсь давать только общие характеристики и отмечать какие-либо особенности описываемого региона.

С 1500м, нижней станции, к началу основного района катания поднимает 8-местная кабина на высоту 2100м.

Отсюда веером расходятся несколько бугелей и креселок. Прямо - небольшой бугелек для откровенных чайников, вправо- бугель и 4-х местная креселка, выводящие на сине-красные спуски на отметки 2280 м и 2460 м . С креселки можно спуститься по длиннющей необрабатываемой трассе в самый низ, на 1500. Чтобы продолжить подъем на ледник, надо забирать левее, на кабинные подъемники Gletscherbus 2 и Fernerhaus, выводящие на 2660м. Отсюда вниз ведет одна красная трасса, разделяющаяся на 2 варианта, которые заканчиваются гнусным длинным выкатом. Доехать до подъемника, не подталкиваясь палками, удавалось только мне с 80 кг веса. Жена, весящая 45, и сын с его 35 кг, безнадежно отставали, т. к. стартовая скорость в начале выката жестко ограничивалась узким поворотом на полке примерно на 130 градусов. Если с 2660 продолжить подъем на кабине Gletscherbus 3, то попадаешь на верхнюю точку катания - 3250 м. Отсюда ведет несколько красных трасс, и одна черная по другую сторону хребта. В тот день, когда мы катались, на вершине висело облако и дул сильнейший ветер, так что выйти из помещения верхней станции удавалось не с первой попытки. (Добрые слова в адрес гида...). Верхняя половина спуска обратно - большей крутизны и проходилась в максимальном темпе, чтобы не обморозить что-нибудь. Нижняя - шириной с футбольное поле, в отличном состоянии, провоцировала на настоящий полет на максимальной скорости, и, наверное, это были лучшие впечатления от 1-го дня катания. К сожалению, все бугеля и креселка, ведущие на вершину Gr. Kaserer, были закрыты из-за погоды, поэтому не могу сказать, каковы эти трассы. ( Правда, судя по схеме, они в основном синие.) Величественное впечатление производит огромная скалистая стена Larmstange, возвышающаяся, как борт чудовищного корабля, и делящая весь цирк Хинтертукса на 2 неравные части. Из схемы выходило, что между этой стеной и верхней станцией Глетчербус 2 (2660 м) есть несколько необрабатываемых трасс, на практике снега для спуска по ним явно не хватало. Вообще, последний снегопад был приблизительно за неделю до нашего приезда, и если на подготовленных трассах проблем не было никаких, то лелеемые мечты о внетрассовом катании с треском рухнули. Около 15 часов начались ожидаемые постанывания насчет того, что на первый день хватит, завтра встать не сможем и т. д.. Выторговав себе в качестве отступного, что спускаться в самый низ мы будем не как ленивые чайники, на подъемнике, а как матерые несгибаемые лыжники, по нератраченной трассе, ведущей напрямик через лес в самый низ, на 1500 м., я нехотя согласился. Упомянутая трасса предоставляет отличную возможность в конце насыщенного дня напоследок окончательно забить ноги на узком обледенелом спуске, кое-где утыканном камнями, с перепадом 600 м. Вывел он нас прямо к остановке. По возвращении в Майрхофен понадобилось купить кое-что из еды и напитков. В воскресенье этот вопрос решается только посещением магазинчиков на автозаправках, которые работают, по-моему, круглосуточно. В Майрхофене заправок три, мы отоваривались на той, что возле ж/д вокзала. Цены там примерно в 1,5 раза выше, чем в супермаркете.

День второй было решено посвятить Расткогелю и Эггальму. В 9-30, потолкавшись минуты четыре в небольшой, но активной очереди на Penkenbahn (а говорят, что в высокий сезон очередь бывает и на 40 минут... ), мы поднимаемся на плато Пенкен, любуясь с огромной высоты открывающимся видом на Майрхофен, окружающие пики и долину. Погода великолепная, светит солнце, полный штиль, примерно 7 градусов мороза. Кабина поднимает на 1800 м (Майрхофен лежит на 630 м), далее на 3-х местной креселке надо продолжать подъем. Наверху мы не задерживаемся и спускаемся на другую сторону плато Пенкен, максимально забирая влево, чтобы попасть на недавно пущенный 150-ти местный вагон, который забрасывает почти на Wanglspitz, 2420 м, ( перепад 709 м ) и соединяет Пенкен и Расткогель. Судя по карте, после подъема спуститься в следующую долину можно либо по синей, либо по красной трассе.

Наш выбор однозначен, но... как я ни стараюсь, найти на местности какие-нибудь следы красной трассы, обозначенной 6 (например, вешки, следы спускавшихся лыжников, сломанный экип, свежие трупы...), не могу. Общее резюме - отстой! -и, спустившесь по синенькой, поднимаемся на 2-х местной креселке к вершине Horbergjoch, на высоту 2500 м .Это немного в стороне от начала предыдущего спуска, и ведут оттуда синяя и несколько вариантных приятных красных трасс с возможностями спуститься off-piste. Несколько спусков, съемка, можно бы еще, но... креселка, видимо, довольно старая, и подъем занимает так мучительно много времени, что мы отправляемся дальше. Вообще в Расткогеле всего 18,5 км трасс, и исследование остальных не заняло много времени. Не найдя чего-нибудь особо привлекательного, по длиннющей и очень живописной полке перебираемся в Эггальм. В Эггальме 21 км трасс, и наше знакомство с ним начинается с 2-х местной креселки Эггальм норд, правда, чтобы на нее попасть, приходится одолеть примерно метров 100 пешком и в горку. Креселку стремительной не назовешь, но она живописно идет среди елок, над какими-то ручейками и в середине есть подсадочная станция. Тут-то меня и подстерегла неприятность. При подъезде к ней (в смысле - к станции) палки, висевшие у меня на руке, нижними концами начали волочиться по помосту для посадки, а верхними уперлись в защитную дугу сиденья. Еще через пару секунд обе палки оказались загнутыми под углом 90 градусов. Ошеломленно уставившись на них, я сгоряча пытаюсь их распрямить и, естественно, оказываюсь с 4-мя обломками в руках. Тут сын замечает, что весь оставшийся участок до вершины под подъемником равномерно усыпан кусками палок. Сообща приходим к выводу, что чем владелец жаднее, тем выше он тащит обломки. (Я свои дотащил до самого верха ). Остаток дня пришлось в поворотах заглаживать склон ладошками. С верха этой креселки (почти 2200 м) до низа с перепадом 816 м идут несколько сходящихся внизу красных трасс. Очень живописные, с несколькими плавными перегибами, на которых можно душевно прыгать, и позволяющие сойти вниз на очень приличной скорости. Лучшие впечатления дня - рекомендуем (номера на схеме - 2, 2а и 4, и есть искусственное оснежение). К достопримечательностям Эггальма можно отнести одиноко торчащую посреди горы гигантскую сосульку для айсклаймбинга.

Спуск в Ланерсбах удивил тем, что трасса в 2-х местах пересекает автодорогу, и оптимальный прием в этом случае - посильнее разогнаться и вовремя подпрыгнуть. В самом конце спуска важно не прозевать ответвление трассы в Фордерланерсбах, если запала еще хватает на возвращение в Майрхофен на лыжах. После ряда последовательных подъемов вновь оказываемся на Wanglspitz, но перед этим супруге не везет - в столкновении с каким-то мужиком она ушибает ногу и гнет скистопы своих Tyrolia Cyber D7 так, что они не дают ей ехать.

Попыхтев, разгибаю их, и мы начинаем спускаться в долину, лежащую между Пенкеном и Герентом. Спуск (!7 вверху и !16 внизу)

очень неприятный, узкий и выскоблен до голого льда толпами возвращающихся лыжников, причем если я все время радовался минимальному количеству чайников на склонах, то, видимо, этот спуск - излюбленное место их тусовок. Затем подъем на вершину плато, траверс и спуск к Penkenbahn, и вот мы в кабине спускаемся в Майрхофен, потому что лыжного спуска нет. Лыжная часть на этом заканчивается, и теперь пора прикупить еды, благо супермаркеты открыты. Они работают в будни до 18-30, по субботам до 17, ниже приведу цены на некоторые продукты: картошка - от 0,5 до 1 е. за кг, майонез - 0,69е., молоко - 0,79е.1л, пиво баночное - от 0,45 до 0.7е. за банку 0,5л, бутылочное - от 0,7е до 4е. за всякие навороченные бутыли (0,5л), хлеб дорогой - любые варианты (не считая микроскопических булочек) начинаются от 1,5е. Свинская вырезка стоит 9,44 е. за кг, мясо, нарезанное кусочками, стоит 4,53 е., некую сладкую (и вкусную) размазню к чаю (называется Tafeloel), мы прикупили за 1,08 е., 4 дистрофичных круассана для супружьих завтраков обошлись в 1,8 е., фисташки 1,44е/100г, арахис 0.69 е./200г, яблоки 1,44 е./кг. С напитками типа Швеппса и Фанты есть момент, который я до конца не понял: на ценниках стоит одна цифра, например, Швеппс 1л - 0,95 е., но при оплате в кассе тебе набрасывают еще 0,29 е. за бутылку (может, это для тех, кто готов выжрать литр тоника, не отходя от кассы или там принято сдавать пустые бутылки?). :-) С алкоголем меня постигло разочарование - выяснилось, что в магазинах почти все дешевле, чем в Duty free в Москве: например, мартини стоит 5 е., замечательный австрийский ром Stroh в 80-ти градусном варианте - 16 е/литр. Насчет коньяков, нежно любимых большинством горнолыжников, сказать не могу - не ценитель.

Надо заметить, что вся жизнь в Майрхофене кружится вокруг туристов, на улице и в магазине в горнолыжном комбинезоне ты отлично гармонируешь с большинством. Насчет изобилия пива стоит сказать особо - первые 4 дня я покупал каждый вечер по 3 литра пива на себя и жену - 6 разных видов по 0,5 л и так ни разу за это время не повторился.

Для покупки утраченных палок пришлось совершить легкую пробежку по окрестным магазинчикам снаряжения. В итоге были куплены банальные Leki за 22 е., позже видел австрийские палки и по 16. Надо сказать, что спортмагазинов, прокатов, лыжных школ и сервисов полным полно, но по ценам на прокат и обучение сказать ничего не могу - не нуждались. Заточка лыж - 21 е., заливка - 7 е., все сразу - 27 е.

На следующий день в первый раз воспользовались услугами местной узкоколейки, решив покататься в катальном регионе Hoch Zillertal, который обещает 86 км трасс. С посадкой в электричку по неопытности возникли небольшие трудности - как выяснилось, есть три способа попадания внутрь: нажав на кнопочку рядом с дверью; потянув за ручку на двери; либо, при отсутствии видимых приспособлений для открывания, дождаться, пока машинист обратит на тебя внимание. Это является необходимым дополнительным условием и для первых двух вариантов. В нашем случае я безрезультатно давил кнопку, пока флегматичный австриец, видимо, задумчиво ковырял в носу и только минуты через две заметил нас. Тронулись. Порадовало то, что самый любознательный турист все-таки наш. Сидячих свободных мест практически не было (низкий сезон, однако), и из желающих освоить новые места не меньше половины составляли соотечественники. Дорога до городка Кальтенбаха (Kaltenbach) заняла примерно 25 - 30 минут, от вокзала до нижней станции подъемника совсем недалеко, примерно 300 - 400 м, скибус не предусмотрен. Погода по прежнему великолепная, солнце, минус 5. Поднявшись на центральную станцию (1800м) видим табло с информацией о снеге. Оказывается, его толщина 115 см. Вокруг очень красиво, елочки, вид на долину и т. д. Карта обещает с этого года + 40% новых трасс.

Катаемся по правой стороне схемы, потом поднимаемся на высшую доступную точку (2360м) и переваливаем в соседнюю долину. Оттуда на следующий хребет ведет 4-х местная креселка с единственным черным спуском (!13... ) обратно. Поднявшись, на противоположном склоне еще одной (!) долины видим подъемники и трассы. Это самый труднодосягаемый и удаленный от Майрхофена в смысле транспорта регион катания Хохфюген (Hochfugen). Но на схеме уже показан проектируемый подъемник, который соединит Хохфюген и Хох Циллерталь в точке, где мы находимся, и тем, кто здесь окажется годика через 2, повезет гораздо больше. Начинаем спуск, не забывая о черной трассе и ожидая подвоха. Однако спуск не тянет больше, чем на бледно-красный, и к сожалению, в дальнейшем выяснилось, что тот, кто рисовал схему склонов, был сильно склонен к преувеличениям. Неприятная особенность Хох Циллерталя - несоответствие реальной сложности трассы заявленной. Так, черные по схеме трассы !6 и !13 - не более, чем красные, красные !9, !10 и нижняя половина !3 - жидко-синие, трассы !12а в природе не существует - она появится, если подвалит еще сантиметров 60 снега, а показанный на схеме half-pipe на деле представляет собой неухоженный естественный овражек. Хотя в целом, несмотря на эти наглые преувеличения, общее впечатление очень неплохое. Освоив весь регион и покатавшись на понравившихся трассах, завершаем катальный день единственным реально черным спуском !1 под фуникулером, ведущем из Кальтенбаха. Замечательная гора! Трасса идет неширокой просекой в лесу со сбросом высоты примерно 700 м без единого выполаживания.

Проходим ее без остановок и к концу трассы управлять лыжами приходится, изрядно напрягая силу воли. Нижняя треть спуска до самого городка закрыта из-за недостатка снега. Семейство уползает вниз, погрузившись в вагончик на промежуточной станции, а я не могу отказать себе в удовольствии еще разок спуститься. Итак, наш рейтинг лучших трасс в Хох Циллертале: !1, !2, !6 и верхняя половина !4. По приезде в Майрхофен вспомнили о том, что нужно позаботиться о трансфере. Расклад для путешествия по ж/д был примерно ясен, но перспектива неоднократной погрузки-выгрузки барахла вызывала острое желание заказать тачку, пусть и подороже, чтобы наши ленивые задницы довезли от двери до двери. Можно было обратиться либо непосредственно в Pieter Kroll (майрхофеновское такси), либо все в тот же Христофорус. Как всегда, лень сыграла решающую роль, и расположенный в 50 метрах от дома Христофорус заполучил еще одного клиента. За машину в Китц (около 70 км ) они запросили 123 е. и цена нас устроила, ведь поездом до ж/д вокзала в Китце на троих стоило бы около 100, + такси от вокзала, + геморрой с тяжестями. Внесли деньги и заказали машину на субботу, 19-е, на 11 утра.

На четвертый день отправились в Zell am Ziller осваивать регион Zillertal Arena. Несколько лет назад общей системой подъемников объединили до того разные зоны катания городков Цель ам Циллер, Герлос (Gerlos) и Кенигсляйтен (Konigsleiten), и теперь там 115 км спусков на высоте до 2315 м (Konigsleitenspitze). До Цель ам Циллера на узкоколейке добрались минут за 12 - 15, и в довольно большой толпе в основном соотечественников принялись дожидаться скибуса. Очень удивило, что расписание автобуса никак не состыковано с приходом поезда и при интервале движения ~ 20 минут мы ждали его примерно 15. Позже мы убедились, что, к сожалению, это скорее правило, чем исключение. Так как число желающих уехать явно превышало вместимость автобуса, посадка прошла не очень гуманно, и полузабытые навыки езды в общественном транспорте на родине очень пригодились. Дорога к нижней станции подъемника заняла минут 10. Цель ам Циллер - достаточно большой городок, и его вполне можно рассматривать как вариант проживания в Циллертале, единственный недостаток - затрудненный доступ на ледник. Кабинный подъемник стартует с 580 м, спуска на лыжах в самый низ нет. На 1309 м есть промежуточная станция, куда приходят несколько трасс, окончательно поднимает на 1744 м. Мы решили сразу отправиться в самый дальний угол, в Кенигсляйтен, который относится уже не к федеральной земле Тироль, а к земле Зальцбург. Уж не знаю, в чем тут особенная крутость, но этот факт всячески выпячивается.

Мы поднялись на 2500, на Ubersgangsjoch, и начали движение в сторону Герлоса. Погода по-прежнему радует. Следует иметь в виду, что нумерация трасс не сквозная, и повторяется в соседних регионах. Красные трассы !11, 5 и 4 служат именно для соединения смежных регионов катания и поэтому с точки зрения катания никакие, а вот первая из трасс Герлоса, !4а, очень понравилась и по катанию, и по живописности. Спусков непосредственно в Герлосе немного и после ознакомительного спуска в поселок, не задерживаясь, двинулись дальше. Роль связующей с соседним регионом выполняет реально черная и выскобленная до голого льда трасса !6. Несчастные чайники, раскорячившись, падая и пыхтя, мучительно медленно сползают вниз. Со дна ущелья двумя последовательными креселками поднимаемся до середины Кенигсляйтеншпитце, траверсом уходим вбок к началу креселки, ведущей на вершину, и застываем, пораженные. Слева поднимается склон километровой ширины, позволяющий вне трасс спуститься почти в самый низ, к концу черной шестерки, а по обе стороны от подъемника Фальшбах (Falschbach) к вершине уходят, теряясь в высоте, две прямые трассы с очень неплохим уклоном - по схеме черные !11 и 12. Спуск по ним доставил на обратном пути истинное наслаждение, но не всем - наблюдали падение мужика - до-о-о-олго он не мог остановиться... . Катание по другому склону за вершиной неплохое, но ничем особым не запомнилось, на трассах довольно много обучающихся. Справа, на противоположном склоне долины, видны подъемники, которые пока не входят в местный регион катания. Это местечко Кримль и район катания Hochkrimml - Gerlosplatte, который, как следует из показанной на схеме пунктиром строящейся канатки, в декабре 2002 года объединится с Циллерталь Арена. Однако, чтобы успеть на последний поезд в Майрхофен, назад надо просто ломиться, что мы и делаем, задерживаясь только по просьбе сына для съемок в хаф-пайпе и бордерском фан-парке. Из впечатлений на обратном пути надо отметить прямо таки нереальной длины креселку Krimml X-press с несколькими поворотами и подсадочной станцией, после которой наблюдается настоящее кладбище сломанных палок. Катающегося народа в Цель ам Циллер едва ли не больше, чем на Пенкене и последние спуски проходят по нарытым за день буграм. По возвращении в Майрхофен при покупке сувениров имел место забавный эпизод: рассчитываясь за безделушки, я спросил у продавщицы, не особенно рассчитывая на успех: " А нет ли у Вас австрийских шиллингов как сувенира на добрую память и все такое?.. " Она открывает ящик у кассы и я вижу битком набитые грошами и шиллингами отделения. Быстро прикидываю, что по существующему курсу на полагающуюся мне сдачу я могу рассчитывать примерно на 6,5 шиллингов или соответственно 650 грошей. Говорю: " Пожалуйста, побольше разных монеток (помня о друзьях) ". Но мне вручают 80 грошей тремя монетками и объявляют, что претендовать за мои деньги мне больше не на что... Бизнес!..

Вечером заходит Франц и приглашает распить бутылочку винца. Супруга скромничает, а я охотно принимаю приглашение. Выясняется, что наш гостеприимный хозяин постоянно живет в Канаде, а в Австрии бывает наездами; что как мы с лыжами, так он с удочками ездит по всему миру, и вино, которым он меня угощает, привезено с последней рыбалки в Аргентине, а в ближайших планах - Чили. Я рассказываю ему о своих друзьях - рыбаках-маньяках (правда, испытывая значительные трудности с переводом названий снастей типа "морда", "охан" и т. д.), и приглашаю его порыбачить на Волге и Оке. Какая все-таки фигня в голове у иностранцев насчет наших реалий! Ладно хоть, медведи на улицах отошли в прошлое. Однако ехать к нам Франц категорически отказывается, мотивируя это высокой преступностью, коррупцией и прочими ужасами. Так незаметно проходят часа три, в качестве ответного сувенира вручаю ему бутылку водки и отправляюсь спать - мне завтра рано вставать.

На пятый день мы разделяемся: я встаю пораньше и на узкоколейке в 8-40 еду в Фюген. Жена и сын променяли радости познания новых трасс на ленивое лежебочничание и воссоединиться с ними мы должны в 14-00 на верхней станции подъемника в Цель ам Циллер. Тучки, робко кучковавшиеся накануне вечером, выродились наутро в довольно плотную пелену, впрочем, висящую высоко. Температура - градусов 5 мороза. Поскольку переезжать из Фюгена в Цель ам Циллер мне придется днем, я предчувствую пешие прогулки к вокзалу и от него, поэтому на ногах у меня удобные Ессо, а г/л ботинки за спиной в предусмотрительно приобретенном дома рюкзаке К2. Дорога занимает 45 - 50 минут, уже традиционное ожидание скибуса возле ж/д вокзала, и около 10 часов я стою у нижней станции Spieljoch. Отмечу, что в Фюгене 2 региона катания: Хохфюген и Спильйох.

Хохфюген расположен на высотах с 1500 до 2400 м, там 33 км спусков, и туда ходит отдельный скибус, дорога на котором занимает еще около 40 минут. По этой причине я с сожалением отказался от поездки туда. Подъемник в другой регион, Спильйох, начинается прямо в городе, метрах в 700, если по прямой, от вокзала, поднимает он с 550 м до 1865 м, высшая точка района - гора Onkeljoch, 2050 м. Народу на горе очень мало, почти везде нетронутые лыжниками отратраченные склоны. Все трассы - красные. Их длина здесь - всего 21 км, и на знакомство со всеми уходит немного времени, тем более, что одну из трасс готовят для соревнований по бордеркроссу. Дальше я несколько раз спускаюсь по красной трассе, идущей вдоль бугеля !5. Перепад высот на ней - 200 м при длине 650, состояние идеальное, на ней нет лыжников и она просматривается сверху донизу, поэтому первый раз за поездку можно оторваться на всю катушку. Несколько раз разгоняюсь за 100 км/ч, главное - вовремя остановиться... Внизу имеется прикол: по каким-то причинам Т-образный бугель в зоне посадке проходит очень высоко, я бы не достал, даже подпрыгнув, поэтому там неотлучно находится длинный как жердь юноша, в чьи обязанности входит отлавливать проплывающий где-то наверху бугель. В 12-15 я уже внизу, прогулка до вокзала занимает минут 10 (под горку...), и попивая пивко, дожидаюсь электричку. В Цель ам Циллере было хуже. На автобус рассчитывать не приходилось, а дорога пешком в приличном темпе заняла 25 минут. К тому же опять распогодилось, и к фуникулеру я пришел изрядно взмокший. Воссоединение прошло по плану, и остаток дня посвящается близлежащим склонам. Трассы подавляющим большинством красные, все очень приятные, больше всего нам понравилась !8, живописно идущая по лесу.

Портят впечатление только толпы народа, к концу дня превращающие большинство трасс в ледяные полосы со снежными кучками по краям. На спуске !3 есть размеченная трасса для слалома, правда, разметка сделана не древками, а закопанными в снег разноцветными полусферами...издали на шлемы похоже... При посадке на фуникулер вниз первый раз попадаем в очередь, впрочем, всего минут на 5 - 7. Автобусов на паркинге внизу очень много, и сориентироваться сразу непросто. К вокзалу идет автобус с надписью красная линия, которого приходится ждать, посадка проходит весьма энергично, вокзал, короткий переезд на поезде - и мы дома.

В нашем распоряжении в Майрхофене остался один день. Непосещенными остались:

1) Ахорн (Ahorn) - подъем прямо из Майрхофена 1 раз в час маятником, если народу много, поднимают чаще, имеется 5 синих, два коротких красных и один длинный черный спуск в город.

2) Фюрстальм (Furstalm) - обособленный региончик возле Герлоса с двумя красными и одним черным спуском. Попасть в него без машины - непростая задача.

3) Герлосштайн (Gerlosstein) - первая остановка поезда после Майрхофена в Рамзау, располагает 2 красными, одной черной, и одной синей трассой, а также трассой для спуска на санях.

4) Ну и явный лидер - недокатанный Пенкен вместе со своей частью - Герентом (Gerent); его и выбираем.

День начался с похода за новой порцией евриков, т. к. завтра переезд, выходные и прочий геморрой. Change можно осуществлять либо в обменниках (узнаются по вывешенной у входа таблице с курсами), либо в банках (узнаются по надписи банк). Из общения с согражданами выяснилось, что в обменниках берут большие комиссионные, поэтому я прямым ходом направился в банк. Курс меня вполне устроил, получилось несколько дешевле, чем в Москве (правда, в тот момент курс евро в Москве был безобразно задран), в общем, на 800 $ я получил 882 е., комиссия сюда вошла и составила странную величину 3/8%.

Уже привычно поднимаемся на Пенкен и направляемся через долину в Герент.

(См. схему 6 на этой карте). Из долины к вершине Schafskopf (2278м) забрасывает замечательный 6-тиместный новый подъемник с откидывающимся пластиковым колпаком. Кстати, практически в каждом регионе есть 1 - 2 таких навороченных подъемника, все они помечены на схемах как новые. Не стоят буржуины на месте: строят новые, модернизируют старые. Прямо под упомянутым подъемником проходит классная черная трасса !17, она прямая, с приличным уклоном по всей немаленькой длине. В самом конце есть перегиб, после которого в первой половине дня есть затененный участок длиной метров 100, без намека на выкат пересекающий синюю трассу. Если попадаешь с яркого солнца в эту тень на приличной скорости, незабываемые ощущения гарантированы. Остальные трассы Герента особого впечатления не произвели, а вот расположенный неподалеку сноуборд-парк дюже заинтересовал. Его обслуживает специальная коротенькая 4-местная креселка. Представляет он из себя два ряда по 3 параллельных трамплина - 1й небольшой, 2-й со столом длиной метров 15 и 3-й - big air. Когда мы туда подъехали, там катались такие злые бордеры, прыгающие всякие реальные трюки, какие видишь в основном на экране, впрочем, их снимали. Мы тоже жиденько попрыгали, а сын еще помучал хаф-пайп. После этого я стал гораздо чаще слышать слова " твин-типы ". Ближе к обеду перебрались на склон Пенкена, обращенный к Финкенбергу. Так как погода стояла однообразно замечательная, то под прямыми лучами солнца трассы поплыли, а в тени сохранялся лед, поэтому особого удовольствия мы не получили. Наблюдал на трассе !3 тренировку детской спортшколы... и как-то сразу стало грустно и понятно, откуда у австрийцев лидирующие позиции в горнолыжном спорте.

Настал день отъезда из Майрхофена. Пока я ходил сдавать скипасс и получал залог, забежала девочка из Кристофоруса и подтвердила, что машина будет в 11:00. Мы поели, собрались и в 11ч. вышли на улицу, ностальгически поглядывая на окружающие нас вершины, и вереницы автобусов, неутомимо выбрасывающие из своего чрева толпы австрийцев, ломящихся на уик-энд за дозой горного воздуха. В 11:15 машины еще не было, и я, постепенно теряя хорошее настроение, отправился на разборки в Кристофорус. Там удивились, засуетились и куда-то позвонив, с массой извинений и реверансов сообщили, что мол, sorry, потому что traffic, а машина будет в 11:45. В 11:50 появился долгожданный микроавтобус, и мы поехали. Водителю очень хотелось мне что-то сказать, но знание английского в число его достоинств не входило, а мой школьно-институтский немецкий был слишком запущен для полноценного общения. В конце концов водитель позвонил по мобильнику в диспетчерскую и дал трубку мне. Худо-бедно, но я уяснил, что в Китце сейчас как раз проходит Ханненкамм, скоростной спуск, и мне пытаются внедрить, что мы не сможем доехать до места из-за пробок. Гигантский чемодан и сумка с лыжами не позволяли расслабиться, и я твердо заявил, что пока нас не довезут до апартаментов, из машины я не выйду. Погода по-прежнему была великолепна, и мы с интересом поглядывали по сторонам. Миновали долину Циллерталь, минут 20 по шоссе на Зальцбург, потом свернули к Китцу. Включенный приемник периодически начинал вести прямую трансляцию из Китца с соревнований и скороговорка диктора неимоверно веселила сына и жену: действительно было похоже, что кого-то невероятно экспрессивно кроют матом. Мимо мелькают многочисленные подъемники Brixen im Tall и Westendorf и вот уже видны воздушные шары спонсоров, вертолеты над горой и вереницы запаркованных на обочинах автомобилей, начинающиеся за 2 - 3 км от города. Китцбюэль! Однако пробок нет никаких, и через несколько минут мы уже стоим с кучей вещей у входа в Kolpinghaus apt. Даже здесь слышен рев толпы, дуделки, барабаны и прочий шум. А в апартаментах - никого! Даже сортир заперт на ключ. Я остаюсь дожидаться портье, а жена с сыном идут на разведку и посмотреть концовку соревнований. Вскоре с обеда появляется портье - его тоже зовут Франц, вручает мне гостевые карты и показывает наше жилье. В доме 5 этажей, и в отличие от Майрхофена это явно накатанный бизнес, наш номер на 3-м. Все тоже очень уютно, есть TV ( ура! ). Но обстановка не такая домашняя, как у F. S., все-таки ощущаешь себя в гостинице. Кстати, опять всплыл момент, за который я был покусан супругой: в турфирмах нас особо предупреждали, что полотенца не предоставляются. Полотенца с бурчанием были взяты, но и в первом и во втором случае не пригодились. Заказываю через Франца скипасы на 5 дней, планируя 6-й посвятить выезду в какой-либо соседний регион. Скипасы в Китце бывают следующие: самый распространенный - от одного часа до 14 дней; специальный скипас для начинающих на 3 и 5 дней с доступом на ограниченное число подъемников; скипассы с доступом к подъемникам одной из частей объединенного региона Китцбюэля. Для них фото не нужно. Есть скипас на срок от 14 до 30 дней, на сезон и на год (с фото). Наконец, для супер-пупер-мега-монстров есть Kitzbuheler Alpen Ski Pass с общей длиной катания 680 км, включая регионы Шнеевинкль - 176 км спусков (Schneewinkel, входят Ст. Йохан, Фибербрунн и др.), Вильдер Кайзер - 251км (Wilder Kaiser, входят Бриксен им Таль, Вестендорф, Хопфгартен и др.), Вильдшенау - 51 км (Wildschonau), Альпбах-Райт - 45 км (Alpbach-Reith), и, конечно, сам Китцбюэль-Кирхберг-Йохберг-Пасс Турн со 165 км трасс. Все это горнолыжное изобилие расположено достаточно компактно

и при наличии машины или даже на поезде легко можно отметиться везде. Этот скипас берется либо на 6 дней за 170 е., либо на 30 дней за 461 е.. Стоимость скипасов продолжительностью до 14 дней зависит от сезона - в низкий они дешевле, дети до 7 лет ездят на халяву, для подростков до 15 есть скидки. При этом надо иметь в виду, что если кто-то поедет кататься 15 декабря, а ребенку исполняется 15 лет, например, 30 декабря, то с него возьмут деньги по полной программе, т. к. отсчет возраста ведется по календарным годам, т. е. с 1 января года каждого наступившего сезона. Привожу в качестве примера некоторые цены на скипасы:

Взрослые: высокий сезон Взрослые: низкий сезон Дети 
3 дня 88 е. 81 е. 48.5 е. 
5 дней 138 е. 127 е. 76 е. 
6 дней 155 е. 143 е. 85,5 е. 

Через Франца скипасы нам достаются со скидкой в 15% - он приносит их прямо в номер, и с учетом того, что на дворе самый низкий сезон, их стоимость прямо-таки радует: взрослые по 108 е., детский за 65 е. Залог в 4 е. тоже существует, но нам верят на слово, что мы скипасы сдадим.

Тем временем вернулись разведчики и делятся новостями. Ближе к горе протолкаться невозможно - жуткая толпа народа, все ликуют, пьют пиво и шнапс - ведь выиграл Эберхартер. Чтобы попасть в Billa (это продуктовый супермаркет), приходится отстоять в плотной напирающей очереди. Конечно, не как за водкой по талонам, но легкое deja-vu возникает. Вечером каждый занялся делом: сына пинками загнали за предусмотрительно взятый учебник физики (остальное учил в каникулы), жена готовила, я контролировал оболтуса и разрабатывал маршруты. Завтра были завершающие старты в слаломе и это событие однозначно было нельзя пропустить.

1-й день в Китце.

Из программы соревнований было известно, что старт 1-й попытки будет дан в 10:15. Погода с утра впервые за все время изменилась, потеплело, низкие тучи, временам начинает идти мокрый снег. Из расспросов Франца я понял, что к подъемнику надо идти пешком. Вообще, схема движения транспорта в Китце - отдельная песня. По всему городу (в том числе и напротив наших апартаментов) стоят таблички Postbus, обозначающие остановку, но совсем не факт, что проезжающий мимо автобус притормозит. Только ближе к концу недели что-то стало проясняться. В течение всего дня с интервалом 15 - 20 минут по Китцу ездит кольцевой автобус - ringbus, который останавливается у всех подъемников в черте города, на ж/д вокзале и еще на каких-то двух остановках (в городе начинаются 3 подъемника: Hahnenkambahn, Streifalm и Hornbahn). Основная пересадочная станция, на которой можно пересесть на скибус, идущий в любой из городков, объединенных общим скипасом, находится возле нижней станции Ханенкамбана (кстати, это старейший подъемник в Австрии, работает с 1928 г, правда, не без модернизации ). Остановки же внутри кольца посещаются пригородными скибусами, причем некоторые - каким-то одним, некоторые - несколькими. В общем, без стакана не разберешься. В отличие от Майрхофена, здесь наличие скипаса дает полное право ездить на всех автобусах долины независимо от формы одежды.

Путь до Ханенкамбана оказался достаточно длинным и в лыжных ботинках занял минут 10 - 12, зато выяснилось, что наше жилище находится практически на центральной торговой улице. Но и Китцбюэль (кстати, австрийцы э практически не произносят, поэтому скорее звучит "Китцбюль") куда больше Майрхофена - в нем живет больше 9000 человек. Весь в веселеньких желтых разводах, на нижней станции Ханенкамбана стоит козел - символ Китца.

Поднимаемся наверх и, сориентировавшись, начинаем спуск по знаменитой гоночной трассе - Штрайфу (Streif), где вчера чуть ниже стартовал скоростной спуск. Однако спортивная часть перекрыта, несмотря на то, что старт слалома находится гораздо ниже, из-за того, что там разминаются спортсмены. Покупаем билеты - 17 е. со взрослых, дети на халяву, берем программку, стартовый лист и по альтернативной трассе спускаемся до стартового домика. Я много раз наблюдал за соревнованиями по TV, но это совершенно иное ощущение - наблюдать своими глазами, как гоняются по голому льду и просто нереально идут трассу. Всего стартует 92 человека, наших нет.

Первая попытка заканчивается около 12, причем процесс идет практически без пауз, иногда кажется, что еще не финишировал предыдущий участник, как появляется новый. До второй попытки больше часа, и мы спускаемся к креселке Штрайф.

Вот откуда открывается отличный вид на трассу! Если бы остановить подъемник над трассой во время соревнований, это была бы лучшая точка наблюдения. А вот и первая неприятная неожиданность - т. к. из-за соревнований трасса !21 перекрыта, то вниз можно спуститься по одному-единственному красному спуску !22, состоящему из чередования нормальных участков и длинных полок, и выводит он все к тому же Штрайфу. Замкнутый круг. Единственный вариант - переехать снова на Ханенкамбан, но для этого надо сделать длиннющий траверс метров на 400 вбок практически без уклона через толпу зрителей, и в завершение метров 50 пройти пешком с лыжами в руках. Не хочется, но деваться некуда - едем. Сын без устали набирает спонсорскую халяву - кепочки, буклеты. Покатавшись, смотрим вторую попытку, еще раз поднимаемся, но времени хватает уже только на спуск в Китц по трассе !20, который выводит к нижней станции Ханенкамбан. Спуск опять состоит из череды коротких крутячков и полок, и заканчивается длиннющей полкой в полкилометра. Такое ощущение, что эти бесконечные траверсы - фирменный знак Китца, который нам совсем не нравится, но мы стараемся не делать поспешных выводов. Что интересно, последний день соревнований был отмечен полным отсутствием на склонах работающих ратраков, снежных пушек и безобразным состоянием трасс. Такое впечатление, что весь персонал забил на работу и отправился смотреть на действо. Вечером совершаем еще одну прогулку по Китцу. По городу шляются группы пьяных ликующих австрийцев - отмечают победу в слаломе. Несмотря на статус иностранного туриста, и то, что это все-таки Австрия, постоянно находишься в некоем напряжении, тем более, что встречаются типажи, просто валяющиеся в кустах или близкие к этому. Пьяные песнопения и вопли продолжают доноситься с улицы часов до трех.

Следующий день начинается по просьбам общественности попозже, погода за окном - так себе, около 0, небо затянуто, правда, неплотно. Поэтому на сегодня фото- видеопринадлежности остаются дома и я в кои-то веки катаюсь без рюкзака. Подъем на Ханенкаме и для дальнейшего катания одна дорога - длинная синяя полка за !37 (заколебали!!!), ведущая в котловину, откуда веером расходятся 4 креселки. Помимо унылой полки, по которой мы тащимся, туда же сходятся четыре черных и одна красная трассы. Надо отметить, что в Китце ввели новую разновидность черных трасс - она обозначается оранжевым ромбиком, и в сносках называется спортивной. Это реально злобные места: гарантирован голый лед, крутой уклон и возможны милые приятные сюрпризы в виде бугров и т. п.. Черные трассы Китца воспринимаются гораздо злее Майрхофеновских за счет плюса днем и холода ночью (не забудем об изрядно затупленных кантах, слово даю - в этом году научусь хорошо точить лыжи), поэтому удовольствие получаешь в основном на солнечных, где немного отпустило, или низких склонах. Катаемся по близлежащим склонам, затем спускаемся к нижней станции подъемника Флекальмбан (Fleckalmbahn) по синей с красными кусочками длинной трассе !25. Вверху есть пара очень узких мест, раздолбанных до камней, внизу наоборот, ширина доходит метров до 150. Поднимаемся и обращаем внимание, что каждая кабина, едущая навстречу, украшена изображением государственного флага и названием страны. Какой только экзотики мы там не увидали, пока поднимались, но флага России так и не дождались. Спускались в Китц по трассе скоростного спуска - Штрайфу - на котором еще позавчера гонялись спортсмены. Это было сильно! Там есть три участка, помеченные тем самым ромбиком. Вся леденистость черных трасс стала казаться приятным отратраченным немного жестким склоном. Верхняя часть Штрайфа очень крута и вдобавок имеет почти такой же крутизны боковой уклон. Метров через 150 склон постепенно начинает выполаживаться и еще через 150 м переходит с поворотом в короткий, примерно тридцатиметровый пологий участок. Все это напоминает поставленный на дыбы каток. Мы с сыном как-то сразу осознали, что вариантов мало, и не обольщаясь насчет остроты лыж, сразу поставили их на канты, домчались до выполаживания и только там предприняли первые маневры. Жене повезло меньше: так сильно разгоняться ей не хотелось, и она попыталась повернуть еще наверху. Путь до заградительной сетки ей пришлось проделать, свистя комбезом. Скорость это, правда, не уменьшило, и слава богу, что обошлось без жертв и разрушений. Кстати, такая везуха с сетками - явление непостоянное. Пару раз, разъезжая по вездесущим бесконечным китцевским полкам, попадали в ситуации, когда разгоняешься посильней, не зная, сколько еще такой езды впереди, и вдруг дорожка поворачивает на 180 градусов над обрывом, где внизу тебя ждут елочки и камушки, а сеток-то и нету...

Следующий день ознаменовался проливным дождем. До 12 я еще выглядывал на балкон и пялился в трансляцию погоды вживую с видеокамер на горе, потом расслабился. Вторая половина дня была посвящена закупке сувениров и походу в " Акварену "- местный центр водных развлечений. Находится он практически через дорогу от нижней станции Ханенкамбана. Вход туда для обладателей скипасов бесплатный, внутри обычный набор развлечений: бассейн плавательный, бассейн мелкий, в котором есть участок с течением, 2 водные неплохие горки (на одной из них катание на тюбингах), остальные радости за отдельную плату - массаж, н/теннис, сауна (кстати, 5 дней в неделю из 7 совместная ).

Как ни удивительно, но на следующий день опять стояла изумительная погода, да еще и вчерашние осадки проявились в виде 10 - 12 см свежевыпавшего наверху снега. И мы решили отправиться в Ски-сафари - это такое старательно рекламируемое мероприятие, когда встаешь на лыжи в одном конце долины, а слезаешь с них в другом и назад едешь на автобусе. На карте эта штука обозначена красными указателями с изображением слона, ломящегося по чему-то вроде коренных зубов (присмотревшись, догадываешься, что скорее всего имелись в виду снежные вершины). Технические параметры этой затеи, судя по буклету, таковы: длина склонов - 35 км, длина подъемников - 15 км, перепад по вертикали - 6 км. Начало заурядное - все та же 37-я, потом подъем на Штайнбергкогель (1972 м) и далее, в соответствии с указаниями бегущих слонов. Справа от безымянной вершинки 1938 м, там, где на схеме надпись "Pengelstein", взорам открылся небольшой, метров на 200, легкодостижимый целинный склон, еще не изгаженный следами лыжников. За три раза мы это исправили и поехали дальше. Народу вокруг - немеряно, и я думаю о том, что же тут творится в сезон. Спуск по красной !34 начинался неплохо,

но запала хватило ненадолго и во второй - большей - половине он выродился в ... неправильно, не в полку, а в практически плоскую дорогу по дну ущелья со знаками перед каждым поворотом "Осторожно, ратраки!". Справедливости ради надо сказать, что по дороге попадались очень живописные замерзшие водопады, правда, лед почему-то был желтого цвета . В конце концов ущелье вывело нас на асфальтированный пятачок, где роились алчные австрийские таксисты, предлагающие подвезти (за отдельную плату, разумеется), к ближайшему подъемнику. На малодушное: "А может..." семейства я ответил решительным отказом, свято веруя, что такой фетиш, как Ски-сафари, по определению не может включать в себя хоть сколь нибудь заметных для лыжников напрягов. Взваливши лыжи на плечи, мы направились в сторону Йохберга по участку трассы, помеченному на плане пунктиром. А я то, наивный, решил, что если пунктир, то значит просто не ратрачатено! Оказывается, имелся в виду асфальт. Дорога идет в основном в гору, и чем дальше, тем больше матюгов рождалось у меня в голове. Метров через 500, все взмокшие, мы вышли на край здоровенной парковки для умников, которые едут на ски-сафари на машинах. Сзади виднелась длинная вереница таких же, как мы, бедолаг. И тут наступил апофеоз: вожделенный бугель находился от нас метрах в 20 по прямой, но был заботливо отгорожен забором, а чтобы на него попасть, надо было доковылять до противоположного конца парковки, подняться по лесенке и затем вернуться обратно. Я не выдержал, и окрестности огласил вопль души: "Китцбюэль - отстой!!!". С этого момента наше до сих пор колебавшееся мнение стало однозначным: в сравнении Циллерталя и Китцбюэля выигрывает первый. Дело тут не только в этой злосчастной тропе: в Циллертале в каждом регионе что-то строят, улучшают, на каждой схеме есть какие-нибудь новые трассы, проекты, в Китце же как будто время остановилось. То же касается и самих подъемников: в Китце и окрестностях нет ни одного с пластиковым колпаком, а в Циллертале их несколько, да и сравнение всего остального оборудования не в пользу Китца. Где лучше катание - тоже спорный вопрос, но ледника в Китце точно нет. Про полки я уже молчу... Такое впечатление, что весь имидж держится на былой славе, проводимом традиционно этапе кубка мира, и наличии некоторого количества знаменитостей (например, во время нашего пребывания мэром Китца выбрали легендарного Тони Зайлера).

Двигаемся дальше. Кстати, спустившись по !34 в Йохберг, можно только либо двигаться дальше, либо возвращаться в Китц на автобусе (до остановки которого все равно придется тащиться пешком). Спуск !60 с вершины Wurzhohe (1739м), куда из Йохберга поднимают последовательно 2-х местная креселка и бугель, весьма приятен. Положительных эмоций добавляют склоны, отутюженные работающими прямо днем ратраками. На этой же трассе под креселкой по четвергам и пятницам устраивается вечернее катание при искусственном освещении с 18-30 до 21-30. К сожалению, креселка дюже меланхолична, а бугель длинен, поэтому после нескольких спусков время начинает поджимать, и мы неохотно уезжаем дальше, в сторону Pass Thurn. Без приключений, следуя указателям, добираемся до вершины Barenbadkogel (1883 м). С нее сначала спускаемся по не очень понравившейся черной 63-й, а затем в другую сторону, по красно-синей 68-й и попадаем в местную долину черных трасс. Это довольно узкое ущелье, зажатое горами, солнце сюда практически не заглядывает, и судя по противному скрежету из под кантов лыжников, крутые склоны очень жесткие. Поднимаемся на креселке на высшую точку всего региона, вершину Zweitausender (2004м). К этому времени стенания сына и жены окрепли, да и я подустал, поэтому решаем еще раз (но уже на автобусе!) приехать и докатать остатки. С вершины Цвайтаузендера к остановке автобуса в Пасс Турн ведет очень длинная синяя 76-я, по правде говоря, больше похожая на банальную полку. Но сейчас мы даже рады этому обстоятельству, потому что усталые ноги взывают о пощаде. Вечер снова посвящается аква-центру, где мы в первый и последний раз за все время отдыха в Китце слышим русскую речь.

23 января, среда. Что-то поднимает меня рано, и взгляд в окошко приносит полное разочарование: в еще слабом утреннем свете из-за густейшего тумана еле видно крышу и стену здания на другой стороне улицы, до которого не больше 8 метров. Судорожно хватаюсь за ускользающую соломинку надежды и включаю телевизор. Ах, какой сюрприз! На экране видно, как из-за вершин Китцбюэльских Альп в абсолютно чистое небо светят первые лучи встающего солнца. Температура внизу -около 0, наверху - минус 3, ветра практически нет. Сегодня в наших планах - Китцбюэлер Хорн, находящийся на противоположном склоне долины. Наше жилье расположено так, что идти пешком нужно практически столько же, как и на Ханенкамм. Примерно к 9-30 густой туман, лежавший в долине, рассеивается, а еще через 10 минут мы на подъемнике Хорнбан. Он состоит из 2-х очередей. При подъеме стало видно, что показанные на схеме трассы 5 и 6, ведущие к нижней станции, сейчас вряд ли пригодны для катания - этот склон долины солнечный, и они покрыты многочисленными проталинами. На промежуточной станции можно выйти и пересесть на маятниковый вагон, который забрасывает практически на вершину Хорна, мы же продолжаем подъем. Наверху ориентируемся (здесь это получилось не сразу, т. к. на схеме регион Хорна показан в очень неудобном ракурсе), и начинаем осваивать новые склоны. В целом катание оставляет очень приятное впечатление. Из изюминок можно отметить трассу для определения своей скорости - она представляет собой отделенный от остальных трасс выглаженный участок, идущий вдоль креселки В6, на котором в конце стоят 2 датчика. Разгоняешься так, как позволяют физические кондиции и состояние лыж и на двух табло (в начале и в конце дистанции) лицезреешь свое достижение. Для взрослых особей любого пола, уверенно стоящих на лыжах, обычным является результат 75-85 км/ч. Параллельно бугелю В9 в нижней части проложена трасса с чередой больших плавных бугров. Если немного разогнаться, то езда по ней превращается в серию забавных прыжков. Район Хорна в Китцбюэле играет роль средоточия маленьких сноубордических радостей - здесь находится хаф-пайп и трасса бордеркросса. И то, и другое находилось на тот момент в омерзительном состоянии, зато была натянута веревка с табличкой, извещавшей, что склон готовят к соревнованиям. На табличку мало кто обращал внимание, ну и мы не стали и немного там поездили. Доминирует над всем телевышка, установленная на самой вершине, впрочем, панораму она не портит. В тот день вокруг летало множество воздушных шаров, это тоже добавляло праздничности. После приятного спуска по трассе !4, единственной, ведущей на противоположный склон Хорна справа от вершины, мы поднимались на длинной и неторопливой 2-х местной креселке. Перед нами открылись бесчисленные возможности для off-piste. Правда, большая часть склона уже была испещрена следами, но прямо под канаткой был отличный нетронутый склон длиной метров 200, ниже сужающийся в проход между двух скал и выводящий в конце концов примерно к середине трассы !4. Поднявшись на подъемнике, мы с сыном хотели просто подлезть под табличку склон закрыт и сразу уйти вниз. Не тут то было! Креселка остановилась, из будки выскочил канатчик и начал орать по-немецки. После того, как мы дали понять, что не разумеем, и вообще, все равно хотим туда уехать, он поднатужился и выдал весь свой запас английского: "Out!" Вспомнив о том, что за несоблюдение надписей и требований сотрудников могут и скипасс отнять, мы отступились и обошли его будку с другой стороны. Поскольку запретительных надписей там не было, мы со спокойной совестью, проехав метров 20 траверсом, очутились в том же самом месте, куда стремились изначально. (Не могу не отметить разницу, например, с Андоррой - там канатчики сами подсказали, как пройти к более злобному, чем здесь, кулуару, замеченному при подъеме). Глубокий вдох и сначала я, потом сын пошли вниз. Этот дятел, видимо, был принципиально против того, чтобы кто-то ездил под ввереной ему канаткой, поэтому он опять остановил ее и выскочил наружу. Но было уже поздно! На последнем нетронутом участке склона остались два свежих следа. В нижней части спуска Рома оторвался от меня, и нагнал я его только в зоне посадки на креселку, где на него довольно агрессивно наезжал какой-то бордер. Смысл претензий был в том, что сын его подрезал. Когда он уяснил, что я - отец, то переключил свое внимание на меня, активно используя всякие обидно звучащие для уха слова типа "fuck". Поначалу я довольно вежливо просил его окультурить свой лексикон, но это не дало результатов. Пришлось поднатужиться и выдать весь накопленный английский бранный запас. Заняло это примерно минуту, и обалдевший чувак сказал своим подъехавшим спутницам: "Этот ...й папаша ругается по-английски гораздо лучше, чем раз