Рассказ о том, как трое москвичей решили съездить в Австрию покататься на горных лыжах, и что из этого вышло.

Евгений Попов

Циллерталь, 03-08 марта 2003 года.

Дальнейший текст вряд ли заинтересует тех, кто многократно самостоятельно (без турфирм) ездил в Европу кататься на лыжах. Я не претендую на новизну или истину, скорее - это просто попытка поделиться первым опытом самостоятельной организации горнолыжной поездки в Европу.

Все получилось, как всегда: человек предполагает, а судьба располагает. С прошлой зимы мы планировали, как поедем во Францию, предпочтительно на Рождество и Новый год, и покатаемся там на лыжах, как "белые" люди. Но, с приближением нового сезона, стало понятно, что "финансы поют романсы", и новая работа жены тоже не предполагает длительных отлучек зимой. И уже я нашел в себе силы наплевать на свою работу (несомненно, с ущербом для нее), договорился с женой, что, в первый раз за шесть лет, я оставлю ее в Москве, и поеду в горы один. Восемь декабрьских дней на Чегете были, в очередной раз, сказкой, несмотря на малое количество снега. А дальше... мы планировали в конце февраля - начале марта вырваться на недельку на Чегет или на Домбай. Но тут моя жена Ирина взбунтовалась и сказала: "Как хочешь, но вези меня в Европу". Причем в марте - ведь нам до сих пор икался прошлогодний февральский Чегет с его морозами, метелями и туманами. Хотелось погреться на солнышке и при этом не иметь никаких бытовых проблем

Таким образом, сложились естественные ограничения:
Альпы, март.
Поездка без турфирм. С одной стороны, пакет через турфирму оказывался минимум на 50% дороже аналогичного, сделанного своими руками. С другой, уж очень нам нравится самим себе делать отдых - ведь при этом начинаешь жить в этом отдыхе как минимум за месяц до его начала...
Ну, и деньги. Было задание - уложиться в 800-1000 долларов с носа на неделю.

Итак, вот наш план: ехать на поезде до ближайшего удобного пункта в Австрии или Германии, взять машину на прокат, и выдвигаться в сторону одного из Австрийских курортов. После изучения различных отчетов, а также расписаний и цен на поезда и прокат автомобилей, в качестве промежуточной точки был выбран Берлин. Свою роль здесь сыграло и то, что немецкие визы мы могли получить практически без проблем.

Из австрийских курортов был выбран Циллерталь - отчасти потому, что мы там уже бывали летом, и очень хотелось посмотреть на это место зимой (особенно на ледник Хинтертукс), отчасти по банальной причине - это, по-видимому, самое дешевое место в Австрии из популярных среди российских туристов.

Компанию нам составила наша хорошая подруга Ольга, которую нам, я надеюсь, удалось заразить нашей страстью к горным лыжам.

Визы

Немецкую визу не проблема получить, имея хороших знакомых в Германии. Урсула (спасибо ей!) сделала нам приглашение, после чего получение визы свелось к трем кратковременным визитам в немецкое консульство - получение талончика на собеседование, собственно собеседование и сдача документов, и получение паспорта с визой.

Дорога

Билеты на поезд N13 мы купили за месяц. Поезда в Европу несколько отличаются от внутрироссийских. Не очень знаю, что есть "первый класс", но "второй", где мы ехали, - это купе на троих - три полки, расположенные вертикально по одной стене, плюс два откидных сиденья на другой и столик, крышка которого закрывает умывальник. В целом, если все трое в купе, как было у нас, - свои люди, то вполне удобно. Если же с вами в купе едут чужие - удобство перемещения резко снизится. Как бы то ни было, сам вагон чище и удобнее, чем обычные российские купейные вагоны, к которым я привык.

Ехать до Берлина 26 часов. Несколько омрачают путешествие три пересекаемых границы, из которых самая поганая - белорусско-польская. Братья-белорусы почему-то возомнили себя самым важным звеном этой дороги, и трясут по полной, проверяя валюту, чемоданы, устраивая обыск купе. Они единственные, кто заставляет заполнять декларации, и кого заинтересовало что-то большее, чем наши паспорта. Один тип долго выяснял у меня, разрыв в сумке горнолыжные ботинки, что это такое, и сколько все это барахло стоит. В конце обыска он разочаровано спросил: "Вы что же, просто отдыхать едете?" Получив утвердительный ответ, он отвалил, грустно качая головой. К тому же, белорусско-польская граница проходится и в прямом, и в обратном направлении поздно ночью, что так же не добавляет удовольствия.

В Берлине мы заранее через Интернет забронировали автомобиль в прокат в фирме "Европкар" (www.europcar.com). Хотелось мне взять Skoda Fabia Combi, однако на месте, как это часто бывает, Фабки Комби не оказалось, и за те же деньги был выдан Volkswagen Golf Variant 1.4 (75 л.с.) Это автомобиль на класс выше, так что я, естественно, не возражал. Забегая вперед, скажу, что, несмотря на скромный литраж и небольшое количество "лошадок" под капотом, эта машинка нас полностью устроила, вместив троих человек с багажом и три пары лыж (самые длинные - 185 см), спокойно развивая на автобане 160-170 км/ч (и запас еще был) и без проблем поглощая альпийские серпантины. Единственной проблемой оказался аппетит машинки - средний расход топлива за пройденные 2500 км составил примерно 8,7 л/100 км (для сравнения, в сентябре прошлого года мы проехали на нашей "ласточке" (ВАЗ-21083) почти 8 тысяч по Германии и Австрии, и средний расход топлива составил около 6,5 л/100 км).

Поезд в Берлин пришел 2-го марта в 12:30 по местному времени. В 14:00 я взял машину в конторе "Европкар" в районе Ярмарки (Messedamm) - один из двух или трех пунктов, функционировавших в воскресенье. Изначально мы планировали уже в 15:00 выехать из Берлина, но все оказалось несколько сложнее. Движение в Берлине в воскресенье (!) напомнило мне Москву в будни, плюс центральная улица Unter den Linden была перекрыта. В общем, из Берлина мы выехали в только 17:00 под аккомпанемент начинающегося дождя. От Берлина до Циллерталя чуть больше 700 км. По дороге мы два раза дозаправлялись (в Германии на автобанах 95-й бензин стоит, в среднем, 1,17 ойро, в Австрии в маленьких городках - 0,935 ойро). В городок Ried im Zillertal мы въехали около 23:30, еще минут десять искали наш отель. По счастью, хозяева "культурно отдыхали" (совсем по-нашему, со шнапсом и картами) вместе со своими постояльцами, и нас, для виду пожурив за поздний приезд, провели в наши комнаты.

Быт

Искать жилье я начал примерно за месяц до поездки, когда мы, наконец, окончательно решили ехать. Изначально мы хотели взять двухкомнатные апартаменты с кухней. Однако я сразу же столкнулся с неприятной проблемой. Циллертальские сайты (www.zillertal.at, www.mayrhofen.at) показывали, что апартаменты интересующего нас уровня практически все заняты, оставалось лишь несколько вариантов, причем либо это было самое начало долины (Schlitters, Fugen), либо никаких координат, кроме телефона, не давалось. Из тех вариантов, у которых имелся e-mail, ни один не ответил мне на мой запрос. Телефонные звонки также ничего не дали - ни в одном месте не было англоговорящих людей, а по-немецки я, что называется, ни в зуб ногой. Промучавшись так неделю, мы решили, что готовы согласиться на "просто" Bed&Breakfast. Вариантов такого размещения было уже гораздо больше. Мы искали либо трехместный номер, либо двухместный плюс одноместный. Я разослал несколько запросов, получил несколько ответов. В среднем за место в двухместном номере просили около 20-25 евро в день, включая завтрак и все налоги. Однако это относится к деревушкам и городкам, расположенным между началом долины и Майрхофеном. В самом Майрхофене были только предложения уровня 70-100 евро с носа. После небольшого раздумья нами был выбран вариант "2-местный + 1-местный" в, как они это называют, Farmerhaus (то бишь "фермерском доме") в городке Ried im Zillertal, что в 17 км от Майрхофена вниз по долине Циллерталь.

Уж не знаю, чем "фермерский дом" отличается от прочих пансионов и гастхофов, разве что тем, что к дому пристроен огромный сарай, в котором хранится всякий сельскохозяйственный инвентарь и техника, а прямо перед домом находится огромное поле, которое, судя по запаху вечерами, когда солнышко отогревало почву, летом используется под выпас скота. Не в курсе, держат ли наши хозяева в этом сарае коров (мычанья слышно не было :-) , но доильный аппарат был замечен. Делами гостиницы заправляет хозяйка - женщина лет 50-ти. Хозяин - дядька, очень похожий на тракториста из российской глубинки - в сапогах, телогрейке, замызганной кепке, всегда слегка навеселе, - постоянно делал что-то явно фермерское - то рассекал на тракторе с прицепом навоза, то что-то строгал-рубил... Веселый мужик, все хвастался своим самогонным аппаратом (похоже, у них там можно) и тем, что был в начале перестройки в Москве и видел Красную площадь. Забавно еще то, что в этом самом Риде, похоже, полдеревни родственников. По крайней мере, еще три отеля или пансиона держат люди с той же фамилией Jaeger, что и у наших хозяев. К концу отдыха мы уже готовы были предложить переименовать Рид в Jaegerhof ;-) Странное дело - перед домом отсутствовало хоть что-то похожее на место для парковки, поэтому машину приходилось загонять с дорожки прямо в снег (который к концу нашего пребывания практически стаял, обнажив богато унавоженную почву :-) Впрочем, у большинства домов рядом хоть маленькие парковки, но присутствовали.

По приезду я был слегка шокирован тем, что наши хозяева поступили почти как чегетские держатели гостиниц. Номер, в который должны были поселить Ольгу, не освободился, так как гости решили задержаться еще на пару дней. Ольге было предложено пока перекантоваться в пансионе родителей нашего хозяина где-то на другом конце деревни, либо в нашем двухместном номере поставить третью кровать. За второе была предложена скидка. Там мы и решили поступить. Забегая вперед, скажу, что цена со скидкой за третье место в двухместном номере оказалась в точности равной просто цене за место в двухместном номере ;-) Через два дня Ольге был-таки предоставлен в полное распоряжение двухместный номер, аналогичный нашему.

В-остальном рассказывать про наш farmerhaus особо нечего. Небольшой, но вполне уютный двухместный номер, совместный санузел с душем в виде стеклянного стакана, тепло и чисто (убирались каждый день), балкон с видом на долину. Отопление почему-то включали днем (вечером, когда мы приходили, в комнате было жарко) и выключали на ночь, поэтому не все катальные вещи успевали просохнуть, а к утру становилось даже прохладно. Лыжехранилища как такового нет, просто подсобное помещение, вход в которое с улицы даже не запирался на ночь. Завтрак представлял собой ежедневно одно и то же: свежие булочки, сыр, колбаса, масло, джемы, сок, кофе, сливки. Однообразно, но вполне вкусно и сытно. За завтраком мы просматривали передачу по австрийскому спутниковому каналу, в которой по очереди показывают австрийские горнолыжные курорты и текущую погоду на них (суперклевая штука!) Из циллертальских регионов показывали чаще всего Хинтертукс и Арену. Хинт: ледник кажут всегда в одно и то же время, примерно в 07:45.

Еще замечу, что, по всей видимости, мы были одними из очень немногих русских, которые когда-либо приезжали в Рид. Ни одного русского нами в Риде замечено не было.

Завтракали мы в своем "фермерском доме", ужинали обычно в ресторанчиках в Риде, в Майрхофене, в Иннсбруке, короче, там, куда нас заносило вечером. На горе обедали бутербродами, которые с утра собирали дома, и чаем из термоса, плюс брали на месте пиво и сладкое. На бутерброды покупали булочки, нарезку, сыр, соусы в супермаркете. В барах на горе пиво стоит 2-2,50 ойро бутылочное и 2,50-3 - бочковое, всевозможное сладкое (пироги, штрудели, кнедли, торты) - в районе 1,5-3 ойро. В супермаркетах Spar цены, близкие к московским (пиво довольно дешево - 50-60 ойроцентов за бутылку, да и все остальное спиртное дешевле, чем в Москве, хотя и не так, как в Duty Free)

До места катания добирались ежедневно на машине. От Рида до Zell am Ziller ехать примерно 20 минут, до Хинтертукса - 50-60 минут. Дороги при нас всегда были чистые, и, несмотря на грозные знаки с нарисованными колесами, опутанными цепями, всесезонной резины было вполне достаточно. Однако не знаю, что было бы, если бы прошел сильный снегопад - по дороге от Майрхофена до Хинтертукса есть пара неплохих серпантинов, на которых при наличии снега или льда могло бы стать грустно.

И в Целле, и в Хинтертуксе проблем с парковкой около нижних станций подъемников не было, разве что, чем позже приедешь, тем дальше придется идти в ботинках и с лыжами на плечах. В любом случае, речь идет о расстояниях в пределах 200 м. А вот помещения для переобувания мы ни там, ни там не нашли, приходилось переобуваться прямо у машины.

Катание

Про катание в Циллертале рассказано немало, поэтому не буду утомлять описаниями любимых трасс - все равно каждый выбирает для себя сам. Просто попытаюсь описать свои впечатления.

Изначально мы собирались последовательно объехать все регионы долины, но обстоятельства внесли свои коррективы. Основное здесь - с нами была Ольга, до этого только три или четыре раза встававшая на лыжи в Москве. С чайником "на руках" нечего было и думать о том, чтобы вдумчиво изучить все катальные места. Потому первый день мы перекантовались на нижних трассах Арены, где тапочком выбивали из Ольги страх перед большими горами ;-) Катались целый день в "молоке" с видимостью не более 50-ти метров. Остальные дни (за исключением одного) мы провели на леднике Хинтертукс.

Ледник понравился всем нам. Красивейшие высокогорные пейзажи, широченные трассы-поля, большое число вариантов катания по необработанным трассам и вне трасс. Плюс, в отличие от той же Арены, снег на леднике в течение всего дня оставался мягким и сухим.

Все дни, что мы катались на леднике, светило солнце и было очень тепло (в долине - до 10 тепла, наверху - около нуля). Мы катались без шапок или в повязках на головах, зачастую в расстегнутых куртках. Ну, а в шезлонгах возле ресторанов народ загорал чуть ли не по пояс голыми.

Не могу сказать, что качество подготовки трасс меня поразило. Даже с утра трассы были не особо ровными - ратраки, по-видимому, просто не могли до конца сравнять те бугры, что набивались накануне. Плюс, как я уже говорил, снег был достаточно мягкий, поэтому уже к 12 часам дня на всех основных трассах появлялись небольшие бугры и сугробы снега, которые нагребали катающиеся.

Снега на леднике было достаточно. Cайт www.zillertalski.at показывал, что высота снежного покрова наверху на леднике - до 260 см. Несмотря на то, что перед нашим приездом снегопадов не было в течение месяца, на трассах не было ни камней, ни проплешин. На обочинах трасс палку легко можно было вогнать в снег по рукоятку, и она не упиралась в землю. Мне удавалось найти небольшие кусочки целины, причем даже разбитый снег сохранял "пушистость". А уж после небольшого снегопада в предпоследний день я отвел душеньку, погоняв по свежему пушистому снегу примерно по колено высотой, а местами и больше. Правда, чтобы найти такие спуски, постоянно приходилось лезть под заграждения и знаки "Лавинная опасность" - таковы издержки увлечения.

Ледник интересен еще тем, что, несмотря на немалое количество народу, там всегда можно свалить на трассы, где этого народу практически нет. Мне понравились синие, красные и черные трассы, до которых можно добраться на бугелях Kaserer Lifte, - обработанные трассы не разбивались до конца дня, ну, а необработанные слегка напоминали чегетский центр, хорошо покатанный после снегопада. Интересно, что любителей попрыгать по буграм было довольно много, и вообще именно на этих трассах я видел больше всего прилично катающихся людей - видимо, у них где-то там гнездо ;-)))

Как я уже говорил, основное преимущество ледника перед другими регионами в Циллертале (по крайней мере, перед Ареной) - это нераскисающий в течение дня снег. Второе преимущество мы открыли достаточно случайно. В наш предпоследний день с утра в долине висел плотный туман. Телевизор показывал глазами камер на курортах по всей Австрии, что на высотах 2-2,5 тысячи метров - такое же "молоко". Мы решили наудачу поехать на ледник, и не промахнулись. Когда вагончик Gletcher Bus 3 на высоте примерно 2800 метров вылетел из облаков, и нам открылось голубое небо и яркое солнце, все в вагончике одновременно выдохнули: "Вау!". Это был лучший день за поездку. Красоту моря облаков, из которого торчат только макушки самых высоких гор, словами не описать. Над верхней станцией третьей очереди вагончика есть смотровая площадка, с которой открывается великолепная панорама во все стороны. Мы там провели, наверное, с час, фотографируя и восхищаясь видами. Забавно: там есть стенды с фотографиями-панорамами окружающих гор и подписями. Среди названий вершин я обнаружил скромную надпись "Moscau" и ниже - "2200 km".

Лежа в шезлонге у ресторанчика Tuxer Fernerhaus с бокалом Weisbier в одной руке и творожным пирогом в другой, после нескольких неплохих спусков с Kaserer по пухляку, я говорил себе: "Счастье называется Хинтертукс!" 

Еще один день мы все-таки решили потратить на Арену - проехать ее из конца в конец. Развлечение оказалось так себе, по крайней мере, для меня. Большая часть трасс на Арене - это неширокие (10-15 метров) дороги, почему-то помеченные на карте как красные трассы, на которых зачастую приходится толкаться палками. Масса народу, раскисший снег, ниже 2000 м - грязные пятна и проплешины на трассах, группы маленьких детей с преподавателями... Плюс, единственный раз за поездку мы наткнулись на очереди, когда весь народ в районе трех часов начал дружно сваливать из Wald Koenigsleiten в Zell. Приходилось стоять в очереди на кресло до 10 минут (о, ужас! ;-).

Впрочем, многим (особенно любителям всевозможных ски-сафари) Арена вполне может понравиться. Плюс, с креселок в районе вершины Ubergangsjoch (Zell'ская часть региона) наблюдалось множество всяких привлекательных диких кулуарчиков, до которых можно легко добраться с подъемников.

Очередей замечено практически не было - и это в самый высокий сезон! Только с утра между 9-ю и 10-ю утра в Zell am Ziller при подъеме на Арену стояли огромные и страшные с виду толпы народа, которые, впрочем, проходились за 20-30 минут. Аналогичная ситуация была замечена в Kaltenbach (регион Hochzillertal), куда мы сунулись в первый день и откуда уехали, испугавшись. Поднимаясь на ледник, нам не разу не приходилось стоять дольше 10 минут при посадке на первую очередь Gletcher Bus, ну, а на самом леднике очередей не было, как класса. Весь народ куда-то рассасывался, хотя популярные трассы в середине дня (до обеда, то есть где-то до часу) выглядели, как муравьиная тропа.

В течение всей недели по два-три часа в день я занимался с Ольгой обучением. Конечно, она только начинает свой горнолыжный путь, но, смею надеяться, с моей помощью первые шаги были пройдены успешно. Совет: для занятий выбирать не самые популярные трассы на леднике, идущие вдоль вагончиков, а уходить либо на другую сторону хребта, либо на Kaserer. Там и народу значительно меньше, и трассы целее.

Осталось еще написать, что я нисколько не пожалел о том, что тащил с собой две пары лыж. И Volkl FunCarver F11, и Fischer BigStix 84 мне пригодились по полной программе. Единственная проблема состояла в том, что приходилось, подобно "буриданову ослу", ежедневно решать задачу: "Какие же из лыж мне сегодня взять на склон?" К сожалению, ски-локеров, подобным тем, которые есть в Андорре, замечено не было, а оставлять вторые лыжи просто воткнутыми в снег у ресторана практически на целый день я не решался. Промахнулся с выбором пару раз - когда в сафари по Арене взял БигСтиксы (не до того было, чтобы с трасс сваливать, успеть бы маршрут проехать в обе стороны), и когда в первый день на ледник заехал на фанах - глаза разбегались от обилия доступного и безопасного оффписта, но F11 для этого годятся слабо.

Apres- (а для кого-то и instead-of-) ski

Понятно, что для любителей этого дела в Австрии есть все. Гудеж начинается в ресторанах на горе часов в 11 утра, в 4-5 дня плавно перетекает вниз, в долину, где продолжается до 9-10 вечера, после чего все очень быстро само собой стихает. В этом плане, конечно, интереснее всего Майрхофен - множество ресторанов и кафешек, бары и дискотеки, и, наконец, знаменитый Ice-Bar! Народ вечером фланирует по центральным улочкам в цивильной одежде, но в горнолыжных ботинках, у стены стоят забытые кем-то лыжи, слышится нестройный хор, орущий что-то из репертуара российской попсы... В общем, на любителя. Однако все культурно, стычки и конфликты отсутствуют как класс.

В Риде и ему подобных деревушках гораздо тише, есть пяток ресторанчиков (в основном - при отелях), где можно вечером поесть, и все.

Мы пользовались наличием машины, поэтому вечерами пару раз съездили в Иннсбрук (50 км, сорок минут езды) и один раз в Мюнхен (140 км, полтора часа езды). В Иннсбруке случайно попали на местный праздник проводов зимы Faschins (если не переврал название) - что-то вроде нашей Масленицы, народное гуляние в костюмах, с масками, с танцами, с поеданием и выпиванием огромного количества национальной еды и питья. Очень веселое зрелище, и к тому же поучительное - у нас, по крайней мере в крупных городах, так веселиться не умеют...

Вот, собственно, и все. По истечении отведенной нам недели мы собрали вещички, покидали их в Гольф, и в 05:30 утра 9-го марта стартовали в сторону Берлина, куда и прибыли успешно в 12:30. Вернув машину в Европкар, мы на надземном берлинском метро добрались до железнодорожного вокзала Lichtenberg, где сразу очутились в "родной" атмосфере шума и беспокойства - вокзал был забит, в основном, нашими людьми, отправлявшимися на том же поезде в Москву. Мне кажется, только у нас поезда при посадке берут штурмом, как будто за отведенные 15 минут кто-то может не успеть сесть в вагон, или ему может не достаться места...

Мы отлично провели неделю в Австрии, накатались на лыжах, надышались чистейшим горным воздухом, великолепно отдохнули и повеселились. Не знаю, как для знатоков и ценителей Австрийских горнолыжным курортов, но для нас Циллерталь оказался замечательным местом, как в горнолыжном плане - от новичка до эксперта и до любителя внетрасс все найдут себе склоны по душе, - так и в плане отдыха.

Самостоятельная организация поездки не составила больших проблем. Конечно, по первому разу не обошлось без некоторых проколов, можно было и устроиться получше, и сэкономить на чем-то, но в целом - мы довольны и собираемся продолжать в том же духе.

Другие фотографии можно посмотреть здесь и здесь

И, напоследок, финансы

В ойрах в расчете на одного человека, шесть катальных дней плюс четыре дня дороги.
Виза - 25
Страховка - 18,3
Поезд (туда-обратно) - 164
Автомобиль (прокат) - 213/3=71
Автомобиль (бензин) - 236,7/3=78,9
Автомобиль (остальное) - 17/3=5,7
Жилье - 158,3
Питание - 97,7
Скипасс на шесть дней - 161 (Циллерталь Суперскипасс, включая ледник)
Прокат на шесть дней - 100 (комплект Volkl Carver V3 + Salomon Performa 7 + Leki)
Прочее - 7,6

Итого: 787,5 евро

Совет: не нужно возить с собой в Европу доллары. Обменять их можно только по рабочим дням в банках, которые работают до 16-17 часов, при этом курс хуже, чем получилось бы в Москве. В выходные же найти обмен действительно проблематично (нам, когда нужно было, не удалось). Лучше всего комбинация - наличные ойро плюс банковская карточка. С карточки удобно расплачиваться (а кое-где - только с нее и можно, как, например, при прокате авто), но берут их далеко не везде. Хотя банкоматов довольно много, так что это тоже не такая уж проблема.

Источник: http://ski-club.org.ru